الفلك

هل الرطوبة ضارة بعاكس نيوتن؟

هل الرطوبة ضارة بعاكس نيوتن؟

غالبًا ما يكون الجو باردًا في الخارج ، خاصة في المساء. لذلك عندما أعيد العاكس النيوتوني إلى منزلي ، يبدأ في التكاثف.

هل يستطيع الماء تدمير المنظار الخاص بي؟ أم المرايا؟ هل يجب علي تنظيفه؟

التلسكوب الخاص بي مطلي بالكامل ، لكنني أخاف من البراغي. غالبًا ما تصدأ البراغي.


لا يمثل الأنبوب نفسه مشكلة كبيرة ، ما عليك سوى مسحه بقطعة قماش ناعمة. يجب أن تكون البراغي من الفولاذ المقاوم للصدأ ، كما يمكن مسح الصدأ السطحي أيضًا.

لكن الرطوبة التي تحتوي على الأحماض الدبالية من النباتات وحبوب اللقاح وكذلك العفن تتلف الأسطح العاكسة للمرايا. إذا كانت باهظة الثمن ، اتركها بالخارج أو في ملجأ حتى اليوم التالي وقم بتخزينها مع توجيه المرآة الرئيسية لأسفل. لا تعرضها لتغير في درجة الحرارة من -10 إلى +20 درجة مئوية. يفعل ليس نظف الأسطح الضوئية ميكانيكيًا إذا لم تكن متأكدًا من الطلاء ومواد التنظيف. يؤدي مسح سطح الألومنيوم إلى خدشه إذا لم يكن به طبقة واقية.

إذا كان دلوًا مكلفًا بشكل خاص وكنت في منطقة تتعرض للكثير من الرطوبة (حيث أعيش ، فإن الماء ينفذ أحيانًا من الأنبوب ، حقًا) ، فكر في السخانات. أو جرب يومًا آخر :-)

منتديات هواة الفلك مثل على سبيل المثال cloudynights.com لديها الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع.

امل ان يساعد.

تحرير: أيضًا: كيف يمكنني إزالة الفطريات من مرآة التلسكوب؟


التعامل مع الندى: سخانات الندى ودروع الندى والمزيد

بقلم: آلان ماكروبرت 15 أكتوبر 2006 2

احصل على مقالات مثل هذه المرسلة إلى صندوق الوارد الخاص بك

يمكنك بسهولة صنع غطاء ندى المطاط الرغوي الخاص بك. سكاي & تلسكوبابتكر Dennis diCicco هذا عن طريق قطع ورقة من الرغوة بسكين ومسطرة ، وربط حوافها المقطوعة معًا ، وربطها بالغراء الساخن الذائب. بعد عقود من التجارب باستخدام مواد أخرى ، وصفها بأنها أفضل غطاء ندى استخدمه على الإطلاق.

كيف يمكن لتلسكوب مأخوذ من منزل دافئ أن ينتهي به الأمر أكثر برودة من الهواء في الفناء الخلفي الخاص بك؟ عن طريق إشعاع الحرارة بعيدًا مباشرة في الفضاء الخارجي ، والتي لا تزيد عن درجات قليلة فوق الصفر المطلق. النتيجة؟ الندى على النطاق!

تتميز العدسة الموضوعية للكسر بغطاء ندى طويل بشكل كافٍ (غادر) لكن finderscope لا تفعل ذلك (حق)، ولذا فإنه يتكاثف بسرعة إذا تبرد تحت نقطة الندى.

تستفيد العدسات أيضًا من الحماية. تأتي هذه العدسة العلمية من Edmund مزودة بكوب عين يساعد على منع الندى ويمنع الضوء الشارد.

الصفحة الأولى من هذه المقالة.) فائدة جانبية هي أن الغطاء يقلل أيضًا من الضوء الشارد الذي يدخل التلسكوب. ومع ذلك ، إذا كنت قلقًا من احتمال حدوث ذلك المقالة القصيرة الصورة (حجب بعض ضوء النجوم بالقرب من حواف مجال الرؤية) ، يمكنك قص الرغوة بحيث تفتح بزاوية طفيفة. يجب أن تسمح زاوية الفتح التي تبلغ 3 درجات فقط بمجال رؤية غير مؤثر بمقدار 3 درجات على الأقل.

العدسات عرضة للندى أيضا. يبطئ إشعاع الدفء من وجهك عملية الندى ، لكن الرطوبة من مقلة عينك وتنفسك تسرعها. إن فنجان العين المطاطي الطويل - وهو النوع الذي يمتد فوق عدسة العين في كل مكان - لا يحجب الضوء الشارد أثناء المراقبة فحسب ، بل يعمل كغطاء ندى صغير عندما تنظر بعيدًا.


محتويات

لم تكن فكرة نيوتن عن تلسكوب عاكس جديدة. ناقش جاليليو جاليلي وجيوفاني فرانشيسكو ساجريدو استخدام المرآة كهدف لتشكيل الصورة بعد اختراع التلسكوب الانكساري بفترة وجيزة ، [3] وزعم آخرون ، مثل نيكولو زوتشي ، أنهم جربوا الفكرة منذ عام 1616. [ 4] ربما قرأ نيوتن كتاب جيمس جريجوري عام 1663 اوبتيكا بروموتا التي وصفت تصميمات التلسكوب العاكسة باستخدام المرايا المكافئة [5] (التلسكوب جريجوري كان يحاول دون جدوى بنائه). [6]

بنى نيوتن تلسكوبه العاكس لأنه اشتبه في أنه يمكن أن يثبت نظريته أن الضوء الأبيض يتكون من طيف من الألوان. [7] كان تشوه اللون (الانحراف اللوني) هو الخطأ الأساسي في انكسار التلسكوبات في عصر نيوتن ، وكان هناك العديد من النظريات حول سبب ذلك. خلال منتصف ستينيات القرن السادس عشر من خلال عمله على نظرية اللون ، خلص نيوتن إلى أن هذا الخلل ناجم عن عدسات التلسكوب المنكسر تتصرف مثل المناشير التي كان يجربها ، مما أدى إلى كسر الضوء الأبيض إلى قوس قزح من الألوان حول الأجسام الفلكية الساطعة. [8] [9] إذا كان هذا صحيحًا ، فيمكن القضاء على الانحراف اللوني عن طريق بناء تلسكوب لا يستخدم عدسة - تلسكوب عاكس.

في أواخر عام 1668 ، بنى إسحاق نيوتن أول تلسكوب عاكس له. اختار سبيكة (معدن منظار) من القصدير والنحاس كمواد مناسبة لمرآته الموضوعية. في وقت لاحق ابتكر وسائل لتشكيل وطحن المرآة وربما كان أول من استخدم لفة الملعب [10] لتلميع السطح البصري. اختار شكلًا كرويًا لمرآته بدلاً من القطع المكافئ لتبسيط البناء على الرغم من أنه سيحدث انحرافًا كرويًا ، إلا أنه سيظل يصحح الانحراف اللوني. أضاف إلى عاكسه ما هي السمة المميزة لتصميم تلسكوب نيوتن ، وهو مرآة ثانوية مثبتة قطريًا بالقرب من بؤرة المرآة الأساسية لتعكس الصورة بزاوية 90 درجة إلى عدسة مثبتة على جانب التلسكوب. سمحت هذه الإضافة الفريدة بمشاهدة الصورة بأقل قدر من إعاقة المرآة الموضوعية. كما أنه صنع الأنبوب والتركيب والتركيبات. كان للإصدار الأول من نيوتن قطر مرآة أساسي يبلغ 1.3 بوصة (33 ملم) ونسبة بؤرية تبلغ f / 5. [11] وجد أن التلسكوب يعمل بدون تشويه لوني وأنه يمكنه رؤية أقمار جاليليو الأربعة لكوكب المشتري وطور هلال كوكب الزهرة معها. أظهر صديق نيوتن ، إسحاق بارو ، تلسكوبًا ثانيًا لمجموعة صغيرة من الجمعية الملكية بلندن في نهاية عام 1671. وقد أعجبوا به لدرجة أنهم أظهروه لتشارلز الثاني في يناير 1672. تم قبول نيوتن كزميل في الجمعية في نفس العام.

وجد نيوتن ، مثل جريجوري من قبله ، صعوبة في بناء عاكس فعال. كان من الصعب طحن المعدن المنظار إلى انحناء منتظم. كما تشوه السطح بسرعة نتيجة الانعكاس المنخفض للمرآة وكذلك حجمه الصغير مما يعني أن المنظر من خلال التلسكوب كان باهتًا للغاية مقارنة بالمنكسرات المعاصرة. بسبب هذه الصعوبات في البناء ، لم يتم اعتماد التلسكوب العاكس لنيوتن على نطاق واسع في البداية. في عام 1721 ، أظهر جون هادلي نموذجًا تم تحسينه كثيرًا للجمعية الملكية. [12] لقد حل هادلي العديد من مشاكل صنع مرآة مكافئة. نيوتونيه بقطر مرآة يبلغ 6 بوصات (150 مم) مقارنة بشكل إيجابي بالتلسكوبات الهوائية الكبيرة الانكسارية في ذلك الوقت. [13] نما حجم التلسكوبات العاكسة بعد ذلك بسرعة ، حيث تضاعف قطر المرآة الأساسي كل 50 عامًا تقريبًا. [14]

  • فهي خالية من الانحراف اللوني الموجود في التلسكوبات الانكسارية.
  • عادة ما تكون التلسكوبات النيوتونية أقل تكلفة لأي قطر موضوعي معين (أو فتحة) من التلسكوبات ذات الجودة المماثلة من الأنواع الأخرى.
  • نظرًا لوجود سطح واحد فقط يحتاج إلى طحن وصقل في شكل معقد ، فإن التصنيع العام أبسط بكثير من تصميمات التلسكوب الأخرى (الغريغوريون ، والحشائش ، والمنكسرات المبكرة لها سطحان يحتاجان إلى تحديد. وفي وقت لاحق ، كان لأهداف المنكسر اللوني أربعة أسطح يجب أن تحسب).
  • يمكن الحصول على نسبة بؤرية قصيرة بسهولة أكبر ، مما يؤدي إلى مجال رؤية أوسع.
  • تقع العدسة في أعلى نهاية التلسكوب. إلى جانب نسب f القصيرة ، يمكن أن يسمح ذلك بنظام تثبيت أكثر إحكاما ، مما يقلل التكلفة ويزيد من قابلية النقل.
  • يعاني نيوتن ، مثل تصميمات التلسكوب العاكسة الأخرى التي تستخدم المرايا المكافئة ، من غيبوبة ، وهو انحراف خارج المحور يتسبب في توهج الصور للداخل ونحو المحور البصري (تأخذ النجوم باتجاه حافة مجال الرؤية شكلًا يشبه المذنب) . هذا التوهج هو صفر على المحور ، وهو خطي مع زيادة زاوية المجال ويتناسب عكسياً مع مربع النسبة البؤرية للمرآة (الطول البؤري للمرآة مقسومًا على قطر المرآة). صيغة الغيبوبة العرضية من الدرجة الثالثة هي 3θ / 16F² ، حيث θ هي الزاوية المحورية للصورة بالراديان و F هي النسبة البؤرية. يعتبر النيوتونيون الذين لديهم نسبة بؤرية تبلغ f / 6 أو أقل (f / 5 على سبيل المثال) يعانون من غيبوبة خطيرة بشكل متزايد للاستخدام البصري أو الفوتوغرافي. [15] يمكن دمج المرايا الأولية ذات النسبة البؤرية المنخفضة مع العدسات التي تصحح الغيبوبة لزيادة حدة الصورة عبر المجال. [16]
  • لدى نيوتن عائق مركزي بسبب المرآة الثانوية في مسار الضوء. هذا الانسداد وكذلك ارتفاعات الحيود الناتجة عن الهيكل الداعم (يسمى العنكبوت) المرآة الثانوية يقلل التباين. بصريًا ، يمكن تقليل هذه التأثيرات باستخدام عنكبوت منحني ذو أرجل أو ثلاثة. يقلل هذا من شدة الفص الجانبي الانعراج بمعامل يبلغ حوالي أربعة ويساعد على تحسين تباين الصورة ، مع احتمال أن تكون العناكب الدائرية أكثر عرضة للاهتزاز الناجم عن الرياح.
  • الموازاة يمكن أن تكون مشكلة بالنسبة لنيوتن المحمولة. يمكن أن تخرج المرحلة الأولية والثانوية عن المحاذاة من الصدمات المرتبطة بالنقل والمناولة. هذا يعني أن التلسكوب قد يحتاج إلى إعادة محاذاة (موازاة) في كل مرة يتم إعداده فيها. التصاميم الأخرى مثل المنكسرات والانكسارات الانكسارية (على وجه التحديد Maksutov cassegrains) لها موازاة ثابتة.
  • المستوى البؤري في نقطة غير متناظرة وفي الجزء العلوي من مجموعة الأنبوب البصري. للرصد البصري ، ولا سيما على حوامل التلسكوب الاستوائية ، [17] يمكن أن يضع اتجاه الأنبوب العدسة في وضع رؤية ضعيف للغاية ، وتتطلب التلسكوبات الأكبر سلالم أو هياكل داعمة للوصول إليها. [18] توفر بعض التصميمات آليات لتدوير حامل العدسة أو مجموعة الأنبوب بالكامل إلى موضع أفضل. بالنسبة للتلسكوبات البحثية ، يجب مراعاة موازنة الأدوات الثقيلة جدًا المثبتة في هذا التركيز.

تحرير جونز بيرد

تلسكوب جونز بيرد العاكس (يسمى أحيانًا بيرد جونز) هو تباين في عدسة المرآة (الانعكاسي الانكساري) على التصميم النيوتوني التقليدي الذي يباع في سوق التلسكوب الهواة. يستخدم التصميم مرآة أولية كروية بدلاً من مرآة مكافئة ، مع تصحيح الانحرافات الكروية بواسطة عدسة مصحح الفتحة الفرعية [19] عادةً ما يتم تركيبها داخل أنبوب البؤرة أو أمام المرآة الثانوية. يقلل هذا التصميم من حجم وتكلفة التلسكوب مع طول أنبوب تلسكوب إجمالي أقصر (مع المصحح يمد الطول البؤري في تخطيط من النوع "telephoto") جنبًا إلى جنب مع مرآة كروية أقل تكلفة. وقد لوحظ أن الإصدارات المنتجة تجاريًا من هذا التصميم قد تم اختراقها بصريًا نظرًا لصعوبة إنتاج مصحح الفتحة الفرعية الشكل بشكل صحيح في تلسكوب يستهدف الطرف غير المكلف من سوق التلسكوب. [20]


هل الرطوبة ضارة بعاكس نيوتن؟ - الفلك

درع الندى ، غطاء العدسة ، أو أيًا كان ما تسميه ، تحتاجه معظم التلسكوبات. الندى مشكلة خطيرة في الليل. يعد انخفاض درجة الحرارة أثناء الليل والرطوبة من العوامل الرئيسية في تكوين الرطوبة ، لذلك تكون بعض المناطق والمناخات أسوأ من غيرها. عندما يبدأ الهواء في البرودة ، يفقد قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة ويبدأ التكثيف في التكون. عندما تكون الرطوبة عالية ، يتم الوصول إلى نقطة الندى عند درجة حرارة أعلى. إذا تشكل الندى على الهدف أو المصحح أو المرايا في التلسكوب الخاص بك ، فيمكن أن يضع حدًا للمراقبة الليلية ، لذلك يجب أخذ الوقاية من الندى على محمل الجد.

تميل تلسكوبات الانكسار والانكسار الانكساري (CAT) إلى جمع الندى على عدساتها الأمامية ، والتي ، بعد كل شيء ، عادة ما تكون موجهة نحو السماء. يمكن لغطاء العدسة أن يقلل ، ولكن لا يلغي ، مشكلة المنكسرين و CAT.

يجب تغليف عاكس من نوع الجمالون لإبعاد الندى عن المرآة الأساسية. يعمل الأنبوب الطويل لعاكس نيوتن التقليدي عمومًا كدرع ندى فعال ونادرًا ما يُرى نيوتن بغطاء إضافي. كما هو الحال بالنسبة لعاكسات Cassegrain وأنبوب Vixen CAT المفتوح ، على الرغم من أنه من المعروف أن الندى يتشكل على المرآة الثانوية ، وفي ظروف الندى الشديد ، حتى على المرايا الأولية. لقد اختبرت تكاثف الندى على المرآة الأساسية لعاكس نيوتوني 6 & quot؛ مع أنبوب ألومنيوم غير ملحوم. كان هذا الأنبوب الرئيسي أطول بكثير من أي درع ندى عملي للانكسار وتلسكوبات CAT.

غالبًا ما تأتي العاكسات بغطاء عدسة مثبت أو قابل للسحب ، ولكن نادرًا ما يكون لدى CAT. إذا لم يكن CAT أو المنكسر الخاص بك مزودًا بدرع ندى مناسب ، فيجب عليك شراء واحد. عادة ما يتوفر درع ندى مناسب من الشركة المصنعة للتلسكوب ، ولكن إذا لم يكن كذلك ، فهو متاح في ما بعد البيع. عادة ما يكون غطاء العدسة / دروع الندى صلبة (معدنية أو بلاستيكية صلبة) أو مرنة (بلاستيك ABS أو شيء مشابه). كلا النوعين لهما نفس القدر من الفعالية في تأخير تكوين الندى ، لكن دروع الندى المرنة أسهل بكثير في التخزين أو النقل وهي مفضلة عمومًا للتلسكوبات المحمولة.

تبيع Celestron و Vixen دروع ندى مرنة مصنوعة من أجل CAT الخاصة بهم. تقدم Orion دروعها المرنة & quot المشابهة لمجموعة واسعة من Orion و CAT الأخرى. هذه مصنوعة من بلاستيك ABS المرن وتلف حول مقدمة التلسكوب لتشكيل غطاء يتم تثبيتها بواسطة شريط فيلكرو. هذا تصميم مناسب يعمل بشكل جيد. للتخزين ، يكون درع الندى مسطحًا أو يمكن لفه حول الأنبوب الرئيسي للمنظار. تقدم Orion Flexishield لمقاريب 90 مم (3.5 & quot) و 102 مم (4 & quot) و 127 مم (5 & quot) و 150 مم (6 & quot) و 203 مم (8 & quot) و 235 مم (9.25 & quot) و 254 مم (10 & quot) و 280 مم (11 & quot). عمليا كل شخص في علم الفلك والتصوير عبر الإنترنت يستخدم الموظفون الذين يمتلكون CAT هذا النوع من درع الندى. كما أنها تعتبر مظلات شمسية فعالة لأولئك الذين يستخدمون CAT الخاصة بهم للمشاهدة الأرضية أو كعدسات للتصوير عن بُعد. عادة ما تكون التكلفة معتدلة ، وعادة ما تكون حوالي 25 إلى 35 دولارًا عبر الإنترنت مقابل 8 & quot SCT.

يقدم Kendrick دروع ندى مرنة إلى حد ما أقل أناقة في مجموعة متنوعة من الأحجام لتناسب التلسكوبات من 3.5 إلى 14 بوصة. لقد استخدمت واحدة من هذه على Meade ETX-90 وعملت بشكل جيد. تبيع Kendrick أيضًا نظام إزالة الندى ، وهو نظام تدفئة كهربائي محمول مصمم لمنع تكون الندى. وهي متوفرة بأحجام تناسب معظم التلسكوبات ، وأجهزة العين وحتى مكتشف النقطة الحمراء Telrad.

تبيع Orion (Dew Zapper) و Astrozap و Vixen وغيرها أيضًا أنظمة تدفئة محمولة تعمل بالبطارية (DC) لمنع تشكل الندى على العدسات الأمامية ونطاقات البحث عن العين. هذه متوفرة في شكل أحزمة تسخين مفردة ، متصلة بشريط فيلكرو ، بأطوال مصممة لتناسب معظم التلسكوبات ، أو أنظمة تسخين متعددة القنوات يمكنها حماية ما يصل إلى أربعة تلسكوبات أو نطاقات مكتشف أو عيون في وقت واحد. كل فرقة تسخين لها مقاومة مقاومة متغيرة للتحكم في درجة حرارتها بشكل مستقل. شرائط التسخين بأطوال مختلفة متوفرة بشكل منفصل. عادةً ما يتم تشغيل هذه الأجهزة بواسطة بطارية السيارة عبر قابس ولاعة السجائر أو بطارية 12 فولت قابلة لإعادة الشحن من نوع Power Tank. Vixen's Dew Heater 2 ، شريط حراري بطول 665 مم ، يأتي مزودًا بحزمة بطارية يدوية تستخدم ثماني بطاريات D-cell مقابل 135 دولارًا تقريبًا (Woodland Hills Telescope ، 2010).

جهاز آخر مصمم لمكافحة تكون الندى هو درع الندى الساخن ، مثل تلك الموجودة في Astrozap. هذه عادة تشبه إلى حد كبير دروع الندى المرنة الموصوفة أعلاه ، ولكنها تضيف شريطًا مطاطيًا رقيقًا من الرغوة في داخل درع الندى. يوجد أسفل هذا الشريط عناصر تسخين تعمل على تدفئة عدسة مصحح التلسكوب لإبقائها فوق نقطة الندى. يقوم السلك بتوصيل درع الندى الساخن بوحدة التحكم الخاصة به ، والتي يتم توصيلها بدورها بمصدر طاقة تيار مستمر بجهد 12 فولت عبر قابس ولاعة السجائر. يحافظ درع الندى على الهواء الدافئ بلطف بالقرب من عدسة مصحح النطاق. يُزعم أن هذا يقلل من استنزاف البطارية المطلوب للحفاظ على ندى النطاق خاليًا عند مقارنته باستخدام شريط تسخين ندى منفصل. من ناحية أخرى ، قد تتشكل تيارات الهواء الدافئ داخل درع الندى ، وهو ما لا يحدث مع أشرطة تسخين منفصلة ملفوفة من الخارج حول الأنبوب الرئيسي للنطاق خلف درع الندى التقليدي. تصنع Astrozap دروع ندى ساخنة للمناظير من 3.5 & quot إلى 16 & quot.

قد يكون درع الندى الساخن هو الطريقة الأكثر أناقة لمكافحة تكون الندى. ومع ذلك ، فمن المحتمل أن يكون أغلى. على سبيل المثال ، درع ندى ساخن Astrozap مقابل 8 & quot SCT للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت مقابل 75 دولارًا تقريبًا ، وقناتين Astrozap ، وأربع وحدات تحكم في سخان الإخراج تعمل بحوالي 105 دولارات ، وتكلفة خزان الطاقة من Celestron 7 أمبير في الساعة حوالي 65 دولارًا (الكل في 2010 دولار).

طريقة التحكم النشط النشط الأقل تكلفة هي مجفف شعر يعمل بالبطارية (لاسلكي) ، يعمل بالهواء الساخن ، يستخدم حسب الحاجة مع درع الندى العادي. نموذج القوة الكهربائية المنخفضة هو الأفضل لاستخدام التلسكوب (على عكس تجفيف الشعر!). تأكد من أن النموذج الذي تختاره يحتوي على إعداد حرارة منخفضة ، لأنك لا تريد إنشاء المزيد من تيارات الهواء الساخن أو تسخين المصحح أكثر من اللازم. لقد امتلكت واستخدمت هذه بنجاح. بطريقة أو بأخرى ، منع تكون الندى على الأسطح البصرية أمر بالغ الأهمية للمراقبين. يعتمد مدى تطور وتكلفة النظام الذي تحتاجه على محفظتك وظروف المراقبة النموذجية الخاصة بك.


كيف تعتني بالتلسكوب الخاص بك

هل تريد التأكد من أن معدات المراقبة الخاصة بك تخدمك جيدًا؟ فيما يلي كيفية الحفاظ على نظافة وجفاف التلسكوب الخاص بك.

تم إغلاق هذا التنافس الآن

تاريخ النشر: 5 أغسطس 2020 الساعة 11:18 صباحًا

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على المنظار نظيفًا ، فإن الوقاية خير من العلاج. من الأفضل إيقاف التلسكوب الخاص بك من أن يصبح قذرًا في المقام الأول لفرز العواقب بعد ذلك. من المستحيل الاحتفاظ بنطاق في حالة ممتازة إلى الأبد ، إلا إذا كنت مذنباً بارتكاب أسوأ جريمة ضد علم الفلك ولم تقم بإزالته!

بمرور الوقت ، سوف يتراكم الغبار والأوساخ على أسطح بصريات التلسكوب الخاص بك وستكون هناك حاجة إلى بعض العناية اللطيفة لإعادتها إلى المجد الكامل. هذه مشكلة خاصة مع النطاقات النيوتونية و Dobsonians الكبيرة ذات الأنبوب المفتوح ، أو تصميمات الجمالون.

ومع ذلك ، يجب عليك تنظيف البصريات فقط عندما يكون ذلك ضروريًا حقًا. بعد كل شيء ، لا تلحق كمية صغيرة من الغبار ضررًا كبيرًا بالمنظر ، في حين أن التنظيف المادي للمرآة أو العدسة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضرر.

لمزيد من المعلومات حول تنظيف التلسكوب والمعدات ، اقرأ دليلنا حول كيفية الاستعداد لموسم علم الفلك الجديد.

أدلة تنظيف كاملة:

كيف تحمي التلسكوب الخاص بك

عندما لا تكون قيد الاستخدام ، يجب حماية جميع البصريات بغطاء أو أغطية العدسات والعينية و finderscope. إذا استطعت ، قم بتخزين التلسكوب الخاص بك في بيئة خالية من الغبار والأوساخ.

قد يكون المرآب أو سقيفة الحديقة عمليًا ، لكن ليس بالضرورة الأفضل لنطاقك. الخزانة الداخلية التي يمكن الحفاظ عليها نظيفة هي الخيار الأفضل.

حتى مع غطاء العدسة ، يمكن أن يسقط الغبار داخل النطاق. لذا قم بتخزين النطاق الخاص بك بحيث يكون الجانب العاكس من المرآة الرئيسية متجهًا لأسفل لتجنب ذلك.

أما بالنسبة للإكسسوارات مثل العدسات ، فستبقى في حالة جيدة إذا تم الاحتفاظ بها في صناديق أو أكياس بلاستيكية قابلة للغلق.

كيفية تنظيف التلسكوب الخاص بك

حتى بعد اتباع كل هذه النصائح ، سيأتي وقت تشعر فيه بأن النظافة سليمة. أولاً ، تأكد من أن المنطقة التي تنظف فيها نظيفة.

لا تفعل ذلك في الخارج ليلاً ولا تستخدم المصباح الأحمر أبدًا ، حيث لن تتمكن من رؤية الغبار. تعد طاولة المطبخ النظيفة تحت مصباح ساطع للإضاءة الموحدة مكانًا جيدًا للقيام بذلك.

المعدات التالية مفيدة لتنظيف التلسكوب:

  • مناديل تنظيف العدسات
  • قطعة قماش لتنظيف العدسات من الألياف الدقيقة
  • براعم قطن
  • لمبة نفخ الهواء (بدون الفرشاة)
  • سائل التنظيف المعتمد على الكحول

فيما يتعلق بالعنصر الأخير ، لا ينصح باستخدام سائل تنظيف الأسيتون لأنه يمكن أن يذيب الطلاء والبلاستيك من حول حافة العدسة. ولا تستخدمي مزيل طلاء الأظافر أبدًا.

إن تنظيف المرآة في تلسكوب عاكس أمر بسيط للغاية - يمكن تنظيفها في وعاء غسيل مملوء بماء الصنبور الدافئ وبضع قطرات من سائل الغسيل.

بعد التنظيف ، اشطفه بالماء المقطر (متوفر من الكيميائيين) واتركه حتى يجف.

لا تنسى الجبل. يستخدم الكثير من الناس رذاذًا ، مثل WD-40 ، للتخلص من الشحوم القديمة على التروس وحماية الأجزاء من الرطوبة.

استبدل أي شحم تزيله بشحم الليثيوم الأبيض المتاح في متاجر الدراجات.

يتم استخدام إجراء مختلف لتنظيف عدسة في منكسر أو تلسكوب مع كل من المرايا والعدسات - انظر الخطوات أعلاه.

باستخدام البصريات فائقة النقاء في التلسكوب الخاص بك ، ستستمتع بالمناظر المثالية لفترة طويلة.

كيفية تنظيف عدسة التلسكوب

قم بإزالة جزيئات الغبار

إذا كانت العدسة متسخة ، فأنت بحاجة إلى إزالة أي جزيئات من الأتربة قبل التنظيف. استخدم لمبة تهب بالهواء لنفث الجزيئات الرخوة برفق.

لا تستخدم عبوة الهواء أو أنفاسك ، لأن ذلك سيضخ الرطوبة على العدسة ، مما قد يتسبب في التصاق الجزيئات المتبقية بها.

يجب إزالة الغبار بالكامل قبل التنظيف ، وإلا ستنشر الغبار حول العدسة ، مما يزيد من صعوبة تنظيفها. كما أنك تخاطر بخدش العدسة أثناء المسح.

امسحي بسائل التنظيف الكحولي

الآن بلل منديلًا بسائل تنظيف الكحول. امسح العدسة برفق بحركة دائرية من المركز إلى الحافة بأقل ضغط ممكن.

بعد مسح العدسة بمنديل ورقي ، قم بإلقاء المنديل بعيدًا وحدد واحدًا جديدًا ونظيفًا لعملية المسح التالية - لا تريد مسح أي جزيئات فوق العدسة.

حاول تجنب لمس العدسة عن طريق الخطأ أثناء هذه العملية ، ولكن قم بتنظيف علامات الأصابع بعناية في أسرع وقت ممكن إذا قمت بذلك.

حماية الحواف

حافة العدسة هي منطقة يجب الحذر منها. لا تستخدم الكثير من السوائل هنا لأنها قد تتسلل إلى داخل عناصر العدسة بفعل الشعيرات الدموية.

قد تجد أيضًا ، بسبب الندى أو التكثف الجوي ، وجود بقع مائية على العدسة.

في هذه المرحلة فقط ، يمكن إزالتها عن طريق التنفس برفق عليها والمسح بمنديل نظيف.

وذلك لأن سائل التنظيف الكحولي النقي لن يذيب بقع الماء بدون الرطوبة ، والتي تأتي من أنفاسك في هذه الحالة.

كيف تخزن المنظار الخاص بك

التلسكوبات عبارة عن أجزاء دقيقة من المعدات ، والهدف من لعبة "التلسكوب السعيد" هو العثور على منزل آمن يتجنب الرطوبة والرطوبة ، والقرع والضربات ، والغبار والأوساخ ، وتقلبات درجات الحرارة المرتفعة ، والعناكب والحشرات.

قد تفكر في الدور العلوي أو غرفة نوم إضافية أو سقيفة أو ربما المرآب. هذه كلها أماكن شائعة يستخدمها هواة الفلك حول العالم.

أينما كنت تحتفظ به ، يجب أن تفكر أيضًا في الاحتياطات التي يجب اتخاذها للحفاظ على نطاقك في أفضل حالة عمل.

واحدة من أسهل الإجراءات الوقائية هي تغطية النطاق بورقة (أو حتى أفضل ، طبقة منظار) متبوعة بشيء مقاوم للماء لإبعاد الرطوبة. هذا مهم بشكل خاص إذا احتفظت به مجمعة بالكامل بين جلسات المراقبة ، بدلاً من إعادته إلى حقيبة التخزين.

مع القليل من الخيط ، قد تتمكن حتى من إبعاد أي حشرات تنوي بناء منزل داخل نطاقك أيضًا.

تأكد أيضًا من استبدال جميع أغطية وأغطية النطاق ، لأنها ستحافظ على البصريات والأجزاء الداخلية خالية من الرطوبة والغبار.

كل الأشياء في الاعتبار ، تعتبر الخزانة الداخلية الجافة موقعًا جيدًا. ستظل بحاجة إلى تغطية نطاقك بغطاء ووضع الأغطية ، لكن الغلاف الجوي ليس تآكلًا مثل أي مكان آخر.

قد لا يكون هذا بالطبع عمليًا - على سبيل المثال ، إذا كان نطاقك ثقيلًا وأبقيته في الطابق العلوي ، فقد تكون احتمالية إخراجك من الخارج كافية لإبعادك. الشيء الوحيد الأسوأ من النطاق التالف هو الذي يتم تخزينه جيدًا بحيث لا يتم استخدامه مطلقًا.

مكان واحد حيث يجب عليك بالتأكيد عدم الاحتفاظ بمجموعة أدواتك هو المعهد الموسيقي. لا تحب التلسكوبات الأماكن التي بها الكثير من الرطوبة ، كما أن درجات الحرارة القصوى التي يمكن العثور عليها هنا لا تناسبها جيدًا.

بدلاً من ذلك ، إذا كان لديك المساحة والوقت والميزانية ، يمكنك دائمًا أن تصبح حديث منطقتك وأن تبني مساحة مخصصة لنطاقك: مرصدك الخاص.

المخاطر التي يجب تجنبها عند تخزين التلسكوب الخاص بك

في أحسن الأحوال ، يمكن أن يفسد الندى على البصريات المراقبة الليلية عن طريق تعفير الرؤية. في أسوأ الأحوال ، من المحتمل أن تجلب جميع أنواع الأشياء السيئة التي يمكن أن تلحق الضرر بطلاء العدسة.

الخمول

مجرد ترك المنظار دون عائق لفترة طويلة يمكن أن يسبب مشاكل. من بين أشياء أخرى ، يمكن أن تسمح للجاذبية بإعادة توزيع الشحوم الموجودة في جميع التروس. هذا يترك الأجزاء المتحركة عرضة للتلف والتلف المفرطين.

الناس والحيوانات الأليفة

من بين كل الأشياء التي يمكن أن تقصر بشكل خطير من عمر التلسكوب ، فإن أقرب وأعز الناس إليك هم أسوأ المذنبين. لا تترك التلسكوب أبدًا في أي مكان يمكن أن تطرق فيه أو تصطدم بالحائط أو تستخدم كحامل معاطف أو تتسلق عليه القطة.

درجة حرارة

ليس بالضرورة أن يكون التسخين أفضل - فدرجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تلحق الضرر بمنظارك أو تبخر الشحوم الموجودة على التروس أو تضعف الصمغ الذي يحمل العدسات.

ماء

ظروف التخزين الرطبة أو الرطبة لا تفيد في نطاقك: ستجد قريبًا صدأ يبدأ في التكون على جميع المفاصل. حتى لو قمت ببساطة بحزم منظارك بعيدًا في علبته دون تجفيفه بالكامل أولاً ، فأنت تطلب هجومًا فطريًا على العدسات.

اصنع تخزين التلسكوب الخاص بك

حالة التلسكوب

إذا وجدت أن علبة التخزين المرفقة بنطاقك واهية للغاية (أو في الواقع ، إذا لم تكن مصحوبة بواحدة) ، ففكر في صنع علبة مخصصة. يمكنك إنشاء أعجوبة تناسب نطاقك - أو مساحة التخزين الخاصة بك - تمامًا ، وإضافة أقسام إضافية لملحقاتك أيضًا. الجانب السلبي الوحيد هو أنك تحتاج إلى تفكيك نطاقك بعد كل جلسة.

ترايبود تلسكوب بعجلات

يمكن أن تكون بعض الحوامل ثلاثية القوائم عبارة عن قطع ثقيلة بشكل ملحوظ من الأدوات ، وقد يكون حملها أمرًا محرجًا للغاية ، مع احتمال الاصطدام بالأشياء أو حتى إيذاء ظهرك. إذن ، ماذا عن تخفيف المشكلات من خلال وجود حامل ثلاثي القوائم بعجلات قابلة للسحب؟ طالما أن الأرض ليست وعرة جدًا ، يمكنك الآن الانزلاق بسهولة.

ظهر هذا الدليل في الأصل في إصدارات أكتوبر 2010 وسبتمبر 2012 منمجلة بي بي سي سكاي آت نايت.


Cassegrain الكلاسيكية: ثبت التميز

معظم مستخدمي التلسكوب على دراية بتصميم Schmidt-Cassegrain ، وهو تصميم انعكاسي انكساري قصير الأنبوب يحظى بشعبية كبيرة بين هواة علم الفلك والتصوير الفلكي. ولكن في حين أن معظم الناس على دراية باسم شميدت ، بسبب كاميرا شميدت ، التي اخترعها برنارد شميت ، فإن أصول جزء Cassegrain من الاسم بعيدة كل البعد عن الكثيرين. يُنسب تصميم عاكس Cassegrain بشكل عام إلى Laurent Cassegrain ، وهو كاهن فرنسي ، قام بتطويره في وقت ما في أوائل سبعينيات القرن السابع عشر. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه لم يكن Cassegrain نفسه هو من نشر عن هذا التصميم ، ولكن M. de Bercé ، الذي وصف التصميم في مجلة علمية نشرها الطبيب الفرنسي الشهير جان بابتيست دينيس. ربما هذا هو السبب في أنه لم يحاول أي شخص بناء واحدة حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. ربما ينبع الإحجام عن تنفيذ تصميم Cassegrain من حقيقة أنه لم يكن تصميمًا مثبتًا حتى الآن ، مقارنةً بتصميمات التلسكوب العاكسة المنشورة جيدًا والمتاحة بسهولة والتي صممها جريجوري ونيوتن ، وأصبح هذا الأخير في النهاية هو النمط الأكثر شعبية من العاكس.

ما يزيد من غموض تصميم Cassegrain هو حقيقة أن صانعي التلسكوبات البارزين الآخرين انتقدوا التصميم بشدة ، لسبب أو لآخر. أشهر شخص ذكر عيوبه المفترضة هو عالم الفلك الهولندي كريستيان هيغنز ، الذي ربما فعل ذلك لدعم تصميم العاكس النيوتوني الأكثر شهرة (كان هويجنز نفسه على دراية فقط بمنكسرات الأنبوب المفتوح). في حين أننا قد لا نعرف أبدًا سبب رفض بعض علماء الفلك في تلك الفترة تصميم كاسيغراينز ، كان تأثير هذه السلبية كافياً لإخماد شعبيتها بين المراقبين.

لم يكن حتى عام 1940 عندما ظهر تصميم Cassegrain مرة أخرى ، ولكن فقط كعنصر من عناصر التصميم الجديد الذي دمج لوحة مصحح Barnard Schmidt. هذا التصميم الجديد ، الذي طوره جيمس جيلبرت بيكر وفريقه في مرصد ماونت ويلسون في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي ، أصبح يُعرف في النهاية باسم عاكس شميدت كاسيجرين ، وهو تصميم ذو طول بؤري طويل ولكن مع أنبوب بصري قصير ، مما جعله شائعًا للغاية نظرًا للسماح بفتحات كبيرة مع إمكانية نقل عاكس قصير الأنبوب. هذا التصميم هو الذي مكّن شركات مثل Meade و Celestron من ترسيخ نفسها كأول بائعي تجزئة للتلسكوبات ، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن التصميم يمكّن حتى عشاق علم الفلك العاديين من استخدام أداة مدمجة وعالية الدقة لعرض الأجرام السماوية وتصويرها.

على الرغم من شعبيته ، فإن Schmidt-Cassegrains لديه العديد من المشكلات التي يجب على المراقبين مواجهتها باستمرار ، ويمكن أن يكون مصدر إزعاج خاصة عند استخدام التلسكوب كمنجم فلكي خالص. أحد الأمثلة المهمة هو حقيقة أنه إذا كان الاختلاف في درجة الحرارة كبيرًا داخل الأنبوب المختوم والجزء الخارجي ، فيمكن أن يتراكم الندى والرطوبة على لوحة المصحح. هذا عادة ما يجبر مستخدم SC على الاستثمار في دروع الندى أو سخانات الألواح ، مما يزيد فقط من الوزن الإجمالي للتلسكوب. يتعين على المرء أيضًا توفير طاقة البطارية لبعض هذه الأجهزة ، وعند المراقبة في منطقة نائية ، قد يفرض ذلك ضريبة على ميزانية الطاقة المحدودة التي ربما تكون قد أعددتها لجلسة المراقبة المسائية.

هناك مشكلة أخرى في Schmidt-Cassegrains وهي حقيقة أن آلية التركيز تتضمن على المرآة الأساسية أن تتحرك ذهابًا وإيابًا على هيكل مرتبط بجهاز التركيز. يمكن أن يؤدي ذلك إلى المواقف التي يؤدي فيها التركيز البؤري إلى اهتزاز المرآة أو تقليبها ، نظرًا لأن خيوط التروس تغير موضعها على الهيكل أثناء التركيز ، مما يؤثر على الموازاة والدقة البصرية. هناك مشكلة أخرى مرتبطة بتصميم أداة التركيز هذه وهي حقيقة أن تركيب عدسة قطرية ثقيلة نوعًا ما أو عدسة أو كاميرا أو أجهزة تصوير أخرى على أنبوب السحب يمكن أن يكون له تأثير أيضًا على الموازاة ، مع الأخذ في الاعتبار توصيل الأنبوب بالهيكل المعدني. المرآة الأساسية. يؤدي هذا إلى تفاقم تقلب المرآة أو التحول أثناء التركيز.

لقد اعتاد العديد من مستخدمي Schmidt-Cassegrain على إيجاد الحلول أو الاختراقات للتعامل مع المشكلات والمشكلات المرتبطة بالتصميم. ومع ذلك ، هناك من سعى لإيجاد طرق للتخلص من هذه المشكلة عن طريق ربما تطوير تصميم عاكس جديد. ومع ذلك ، فقد توصل بعض مصممي التلسكوبات ببساطة إلى حل أكثر واقعية - لماذا لا تعيد بناء Cassegrain بالطريقة التي صممها المخترع؟ نتيجة هذا السعي هي Cassegrain الكلاسيكية. لا يقتصر هذا التصميم الحديث على تصميم Cassegrain الكلاسيكي على محاكاة المفهوم الأصلي لهذا الجهاز فحسب ، بل يتضمن تحسينات مهمة وتقنيات حديثة تزيد من دقته وسهولة استخدامه. نلقي الآن نظرة على OTA القادم مقاس 8 بوصات لتصميم Cassegrain الكلاسيكي الذي سيتوفر قريبًا في مخزون ASC.

للوهلة الأولى على التصميم ، فإن الاختلاف الأكثر وضوحًا بين Cassegrain الكلاسيكية (CC) و Schmidt-Cassegrain (SC) هو عدم وجود لوحة مصحح أمام الأنبوب. تمسك معظم SCs المرآة الثانوية في مكانها عبر لوحة المصحح ، ولكن في حالة CC ، يتم استخدام عنكبوت تقليدي ذو 4 ريشات مثبتة بدقة تذكرنا بالتصميم النيوتوني. The lack of the corrector plate immediately eliminates the perennial problem of moisture build-up on the plate itself. As for the issue of the primary mirror dewing up, the OTA is slightly longer (f/12) than that of a standard 8” SC, and thus dewing on the primary isn’t a big issue—the tube itself acts as its dew shield. The spider holds a secondary mirror mount that is 68mm across, which may seem large, but obscuration of the primary mirror in terms of diameter is 34%, but in terms of mirror area this only corresponds to only 12%. The long focal length of 2400mm (f/12) seems quite extended, but is in fact “folded” into an optical tube just 25″ long, still within the range of compactness as other SCs or Maks.

Another feature that’s immediately noticeable once you peer into the tube is the addition of internal baffling or ribs along the length of the OTA. Most telescope tubes rely on either a matte black finish, or perhaps some black felt material to reduce light scattering. However, it has been observed that baffles are one of the most efficient ways to subdue light scatter and suppressing stray light that would otherwise wash out images and produce less-than-optimal contrast. The upcoming ASC 8” CC has 11 baffles running the entire length of the OTA, effectively minimizing the light scatter. There have been reports of people attempting or successfully removing these baffles from CC’s, in the hopes of increasing the light-gathering properties of their tubes. An owner is indeed free to do this as a choice, but it must be stressed that these baffles were installed in the tube for a reason, and its removal might actually degrade image quality rather than improve it. More light does not necessarily equate to better image.

Moving on to the focuser, the CC features a very robust linear bearing Crayford focuser that can accommodate up to 2” diameter attachments. The focusing knob has a welcome two-dial dual speed setup, allowing coarse and fine focus adjustment. The fine focus dial is calibrated to move in 1/10 th finer scales of the coarse focus knob, which is a necessity during high-magnification imaging and observation. The robust linear bearing design allows for a bit of extra weight for such things as draw tube extensions to hold monochrome cameras and/or filter wheels, with no worry of slippage. The CC comes with one 2″-length extension ring and two 1″-length extension ring, and a 1.25” adapter. The threads of these accessories are blackened to prevent glare. It’s important to note that since the mechanism doesn’t involve any movement of the primary mirror, as such in an SC, then the stationary nature of the primary and secondary mirrors only lends more to ensuring a quality image. Speaking of the mirrors themselves, both the 200mm primary mirror and the secondary are made from an enhanced aluminium coating with an overcoat layer of thermally stable quartz. This assures that the mirrors won’t exhibit image shift or mirror flop like the Pyrex ones in a typical SC or Maksutov, plus it provides for a shorter cooling time. These mirrors offer 96% reflectivity.

The total weight of the OTA is at 18.2 lbs (8.25 kg), which means that you still have around 11 pounds worth of accessories that you can still attach on the OTA to support 30-40 lb mounts such as an iOptron iEQ45 Pro. For attachments, you are provided with two dovetail finder scope bases, giving you the freedom to mount an optional Orion finder scope on either side of the focuser, or to mount a small guide scope and finder scope simultaneously, a setup ideal if you’re constantly switching between Alt-Az and EQ orientation and require attaching two different finder setups.

In summary, what you get is a telescope with good optics, quartz mirrors, added light baffles for improved contrast, shorter cooling time and all this for a great price. If you’d like to dive into high-magnification sessions, using an 8mm eyepiece for the CC will yield 300x of useful magnification, which makes this an excellent instrument for such a compact setup, yet it is also perfect for wider-field sessions with very minimal distortions up to the edge of the viewing field. All in all, truly an exciting telescope to have and use, a true classic, as designed and conceptualized by Laurent Cassegrain over 300 years ago.


Is moisture harmful to a Newtonian Reflector? - الفلك

Imagine that you're out with the scope. It's been warm during the day - a little humid. But you've let your scope cool down as the sunset progressed to twilight and now it's dark and everything is in thermodynamic equilibrium (the telescope, optics and the ambient air temperature are all equal.) Then you notice that the front corrector plate on your Schmidt-Cassegrain is fogging up - "dewing" as amateur astronomers call it. لماذا هذا؟ Everything is at the same temperature, so what's causing the condensation to form?

The answer lies in the cold depths of space.

The most common equipment hassle that observers face at night is water on the telescope, which comes as a surprise to newcomers who expect things to stay dry in clear weather. Unfortunately, the steadiest, sharpest telescopic views are often had under precisely the atmospheric conditions that cause dew to form. At the eyepiece you first notice dim stars and galaxies becoming harder to see, then bright stars develop fuzzy halos -- and a check with the flashlight reveals wet haze coating the optics. In severe cases the whole telescope may be soaked. Wiping never helps (and can hurt the multi-coatings!) more water condenses the moment you stop. At this point many observers pack up, defeated.

However, you can keep your lenses and mirrors crystal clear in even the heaviest dewing conditions. You just need to understand the enemy and take effective countermeasures.

Dew does not "fall" from the sky. It condenses from the surrounding air onto any object that's colder than the air's dew point. The dew point (or saturation line), often mentioned in weather broadcasts, depends on both temperature and humidity. When the humidity is 100 percent, the dew point is the same as the air temperature. At lower humidity, the dew point is below the air temperature. If it's below freezing, you get frost instead of liquid water.

An example of dew physics occurs when you take a bottle out of the refrigerator. If the bottle is colder than the air's dew point, it drips with condensation. Your telescope is the bottle.

Great! So dewing occurs when the temperature of the Schmidt-Cassegrain corrector plate falls below the air temperature by some amount. How's this possible? Isn't everything is in thermal equilibrium - the scope, the air. ??

There are three methods of heat transfer - conduction, convection, and radiation. The key here is radiation. The telescope, if pointed at clear sky, is in "thermal contact" by radiation with a very cold source. At wavelengths where the atmosphere is transparent, it's only 'seeing' the 3 degree Kelvin background radiation of space.

An example I like to use is that when I leave my car on the street overnight, I can find dew or frost on the front and back windows but not on the side windows. The same effect is responsible. The side windows are vertical, so they 'see' my house, the house across the street or trees, etc. - all of which are relatively warm and radiate infrared radiation. The front and back windows are sloped, so they are looking at the cold sky and cool well below the side windows.

The first line of defense against dew, therefore, is to shield your optics from as much exposure to the night sky as is feasible. The traditional dewcap extending beyond a refractor's lens often serves this purpose well enough to keep the lens dry. The longer the dewcap, the more likely it is to work. One of the nice things about a Newtonian reflector is that its entire tube acts as a dewcap to shield the mirror in the bottom. An open-tube reflector, however, needs a cloth shroud around its open framework to gain this benefit. The cloth itself, of course, will get wet on its sky-facing side.

The worst dew problems appear on exposed parts that are thin (or have low heat capacity) and rapidly radiate away their warmth. Schmidt-Cassegrain corrector plates are notorious for dewing so are Telrad sights with their exposed glass. A dew shield is reportedly the first accessory that Schmidt-Cassegrain owners most often come back to buy.

Orion makes a dew cap to fit most telescopes.

You can easily make your own. A piece of tough 5/8-inch foam rubber, the kind sold in sporting-goods stores to go under sleeping bags, makes a dew shield that's cheap, durable, and very lightweight. The foam is an excellent insulator, for maximum effectiveness. If you're concerned that the cap might vignette the image (block some starlight near the edges of the field of view), you can cut the foam so it flares open at a very slight angle. A 3 opening angle should allow a 3 unvignetted field of view.

As a rule of thumb, a dewcap should be at least 1 times as long as the aperture is wide. A side benefit is that the cap also cuts down on stray light getting into the telescope.

Eyepieces too are prone to dewing. Warm radiation from your face slows the process, but humidity from your eyeball and breath speeds it up. A tall rubber eyecup, the kind that extends above the eye lens all around, not only blocks stray light while you're observing but acts as a miniature dewcap when you're looking away.

The same principle works on large scales. Early on a clear morning, have you noticed grass in the middle of a field white with frost or dew while grass near a tree has none? The tree is a giant dewcap, and it can work for you too. If you'll be looking at only one part of the sky, it's nice to have trees around and behind you. Not just your telescope but your charts and accessories will stay dry longer.

Trees also reduce wind problems, but a slight breeze is a good thing. Radiational cooling is slow and inefficient compared to heat transfer with the surrounding air, so even the mildest breeze will keep your telescope nearly up to air temperature.

The Heat is On

There will be times and places where none of this is enough. You then have no choice but to warm your optics, usually electrically.

A 120-volt hair dryer, used gently from a distance so it doesn't overheat the glass and warp it, will blow off dew for perhaps five minutes. Then you have to use it again. And again. A 12-volt auto windshield defogger gun is somewhat less effective. A better way is to apply a little heat continuously. Heated dewcaps that run off a 12-volt battery are advertised in Sky and Telescope magazine, or with just a little electrical know-how you can make an anti-dew heater to any size, shape, and specification you want. Orion makes the "Dew Zapper" that many have found very successful.

Warmed optics can have unexpected benefits. Dew works its first subtle evils before you notice anything. The late Walter Scott Houston used electric warmers on both the objective and eyepiece holder of his 4-inch refractor. When he turned off the power, the telescope could lose a whole magnitude of light grasp before the objective actually looked dewy.

"Even on nights when dewing is not noticeable," Houston wrote, "the star images seem better with the heaters on than without them!" This may be because, contrary to what you might think, gentle heating keeps a telescope close to the temperature of the surrounding air. After all, the whole idea is to stop it from growing colder than the air.

Not-So-Cold Storage

The most destructive dewing happens when a telescope is in storage. No telescope should be closed up and put away until it is thoroughly dry. Water with nowhere to escape, or condensation that forms and evaporates repeatedly in a sealed environment over months and years, may attack optical coatings and ultimately etch the glass itself.

How, you may ask, does water get into an airtight space that was dry when you sealed it? The answer is it was there all along. Air contains water vapor, and if your telescope gets colder than what the dew point was when the air was sealed in, water will condense. This is why so many puzzled telescope owners discover water stains on the inside surfaces of their corrector plates and refractor lenses.

Several approaches can prevent this. Don't move a sealed telescope from warm to cold storage. In fact, sealing may be a bad idea altogether. The best telescope covering is cloth, which will "breathe." It keeps dust off but lets water vapor out. And you might want to leave the eyepiece holder covered only with cloth, just enough to keep dust and spiders out.

The worst problems occur when a warm front of humid air blows in after cold weather, as often happens in early spring. Everything cold gets drenched. A cloth wrap may be the best defense here too it will greatly reduce the amount of humid air that can flow over cold parts.

The usual advice is to store a telescope at the outdoor temperature to minimize tube currents when you set it up. But this old rule may need modification. Keeping the telescope a little warmer will tend to thwart condensation. An enclosed porch or attached garage may provide the extra few degrees you need. And really long-term storage should probably be inside your living space. Never leave a telescope in a damp basement or garage or, as a rule of thumb, any place where tools grow rusty.

You can take active countermeasures too. A 4- or 7-watt light bulb inserted into a blanketed telescope makes a nice low-power heater. Position it just below or right next to the glass, or else you may merely drive off water from other parts of the tube that will condense onto the cold optics. Running the bulb continuously will cost about a dollar per watt per year. You might turn it on only in the damp season, or attach it to a humidistat switch.

Silica gel desiccant will dehumidify the air in a tightly sealed enclosure. I keep a -pound bag in plastic webbing attached to the inside of one of the tube caps of my 12.5-inch reflector. Every month or two when the bag's indicator slip turns from blue to pink, I heat the bag in a toaster oven in my observatory to drive off the collected moisture. The more tightly you seal your tube or storage case, the less often you'll have to do this.

Water can be an insidious enemy for astronomers, but a little
knowledge will keep it permanently at bay.

Adapted from "Dealing With Dew," By Alan MacRobert, an Associate Editor of Sky & Telescope magazine and an avid backyard astronomer.

A Dew Cap for Your Telescope
astro-tom.com

With the change of seasons, you may notice dew forming on the front lens or corrector plate of your telescope or binoculars. Have you seen the symptoms? Dim stars become hard to see, bright stars get a halo around them, and your observations come to an end for the evening.

Dew forms when your optics cool to a temperature below the dew point where water will condense out of the air onto any surface colder than this temperature. What happens is that while you and your optics are typically looking at cold, black space, the surrounding air is warmed by residual heat of the land around you. Dew condenses out of the surrounding air like the moisture that condenses on the outside of a glass of ice water.

Dew doesn't damage a telescope, but it can sure ruin a night of observing. I'm sure that you know that just wiping the dew off with a soft cloth can scratch your optics, so a better solution is to understand how to prevent its formation in the first place.

A dew cap for a refractor or Schmidt-Cassegrain telescope should be at least 1.5 times longer than the diameter of the front of the telescope. A tough 5/8" piece of closed cell foam, like the kind used for sleeping bag backpacking pads, is ideal, especially the black pads. They're lightweight and durable. This material can be found at most sporting goods stores and is easy to cut cleanly with a utility knife. Take the pad and wrap it around the telescope tube, then add 1-2 inches for room for attachment and cut the pad. Use a full length strip of self-sticking Velcro to secure the dew cap together. If you use a black pad, your new dew cap will have the added benefit of effectively blocking stray light out of the optics.

If you're concerned about vignetting, make your dew cap so that it flares open approximately 3 , which will be sufficient for wide-angle eyepieces.

To store the dew cap, slide it down the telescope tube, which will make it convenient to use and protect the tube from dings.

One nice thing about a Newtonian Reflector is that the entire tube acts as a dew cap. The only way to get rid of dew in this case is to use a small hair dryer to get it off of the main mirror. When not looking at something, point the scope downwards to the horizon so that you're not pointing the optics at cold space.

Dew can also form on eyepieces, but the heat from your face helps to keep it at bay, and at the same time moisture from your breath and eye is making the situation worse! Warming an eyepiece in a pocket for a few moments is usually enough to remove dew and keep it at bay for a while.

By the way, a dew cap is usually the first accessory that an owner of a Schmidt-Cassegrain telescope purchases. But now you can save yourself a lot of money and make one yourself.


Reflector/Refractor equivalence formula

I decided to post this in the Refractor forum, too, to get people's input here. Jarad Schiffer, in the thread "Long focus Newtonian Vs refractor" in the Reflector forum wrote the oft quoted formula that to determine a Newtonian's performance to an equivalent refractor, do this .

Reflector Primary - Secondary = Refractor Primary Equivalent

I noted Jon Isaacs many times writing that the real difference is more like

Reflector Primary - 1" = Refractor Primary Equivalent

I propose, to quantify Jon's assertion, perhaps the formula should look like this .

Reflector Primary - (0.5 * Secondary) = Refractor Primary Equivalent

As one got above a 40% obstruction, this formula might not apply, but I'm not as concerned about astrographs functioning as visual instruments

I take the example of the Celestron Omni XLT 150, which has a 150mm objective with a 46.5mm CO. Now according to Jarad's formula, that should make the Omni XLT equivalent to a 103.5mm refractor for planetary performance. But in my proposed reworked formula, the "Refractor Equivalence" of the Omni XLT should be a 126.75mm scope. Now, people may say this is wishful thinking, and I cannot say with any certainty that it isn't, but it would be nice to see how an Omni XLT 150 compares with 4" ED, 110mm ED, and 120mm ED (as well as the equivalent achromatic) scopes. I own neither the 110 nor 120mm ED scopes, nor any achromat, though there's a STRONG temptation for me to buy the XLT and compare it to my 102mm ED scope. According to Jarad's formula, it should still surpass it, but really, just barely, and the planetary performance should really be about the same. Stay tuned, but anyone else wishing to evaluate my recalculation of that old Reflector

Refractor Equivalence formula is more than welcome to educate me and the rest of the CN Brotherhood.

For the record, the Omni XLT delivers the same number of photons to your retina as a 142.6mm refractor -- (Pi * r squared of the Primary) minus (Pi * r squared of the Central Obstruction). Obviously, those photons are maligned a bit for human vision by the CO, but how much is the question.

#2 Eddgie

The old "Primary minus Secondary obstruction) offers at very best, a very crude approximation of how the instruments will perform visually, and only visually.

And if you want to make the comparison and not get an approximation, try using Abberator 3.0 to generate your own MTF plots. It is easy to use.

The MTF plot tells the truth about how much contrast is lost.

Here is an MTF for an 8" Newtonian with 23% obstruction (Dashed red) vs a perfect 8" aperture (solid red) and a perfect 6" unobstructed aperture. I have included the spider vanes (which means the scope started with a 21% secondary mirror and I added 2% to that for the spider vanes).

The Green line is for a perfect 6" Aperture with the assumption that the color correction is perfect (which is rarely the case by the way, but I am assuming a best case.

As you can see, the 8" scope offers contrast that is on par with the perfect 6" aperture for larger details, but for the smallest details, the reflector pulls away, still showing small detail after the perfect 6" aperture has run out of steam.

So, no need to apply coarse formulas when you can plot it pretty closely and know a more accurate picture.

Abberator will only allow you to plot one scope.

I plot the larger instrument, then hand draw the curve for the smaller perfect instrument.

In this case, the 6" has .75 of the maximum spatial response of the 8" scope, so it is plotted to the .75 index on the frequency line at the bottom of the chart.

Also, MTF ignores the higher illumination you get out of the larger aperture for a given exit pupil. A brighter image helps the eye better see the lowest contrast detail on the target.


The development of Telescope

People have contributed on growth and development of telescope creating, none more substantially than William Herschel.

Born in Hanover, Germany, Herschel decided in The united kingdom in 1757, where he became contemplating astronomy and soon after (1776) switched his attention to telescopes. Operating totally by hand, at first as an amateur, he practiced and created their strategy on a lot of telescopes into the design of Newton and discovered simple tips to figure the mirrors better than had some of their predecessors. He performed the polishing within the traditional manner, with all the mirror on top, and used a sweeping, circular stroke for parabolizing.

Herschel himself started to design, which is known as the Herschelian kind, which was originally proposed by French scientist LeMaire, in 1728. Within the design, the mirror itself is tilted so your image is projected to one region of the open end of the pipe, in which it could be analyzed in comfort, utilizing the observer’s back once again to the thing, and minus the introduction of an additional expression.

This second feature ended up being of tremendous importance in the days of speculum, whenever 40 percent for the light has been consumed in undergoing one reflection. Of less significance, but nonetheless gainful, was the elimination associated with the harmful diffraction effects from the secondary mirror. But unless an adequately high focal ratio ended up being selected, astigmatic photos lead through the interest of this mirror. Which launched another problem the lengthening associated with pipe meant putting the observer at an awkward level.|

In 1789, Herschel completed their biggest reflector, regarding the tilted-mirror kind, that has been installed at Slough, near Windsor. The speculum ended up being four feet in diameter, with a focal period of 40 foot. It absolutely was about 3½” dense, and weighed about 2,100 weight. A more elaborate and ingenious trestlework was created to carry the observer.|

This excellent mirror was surpassed using completion in 1845 associated with the largest of most specula, one six legs in diameter and 54 feet in focal length, by the Irish astronomer, Lord Rosse. It was an important step in telescope making.The metal disk was almost 6″ thick, and weighed about 8,380 pounds when cast. Rosse’s gigantic tool was mounted at Parsonstown, Ireland.|

As agent associated with the prices Herschel recharged for his reflectors, a Newtonian style of 6½-inch diameter and seven legs focal size offered for 100 guineas (30 guineas for the optical parts). Another 8.8-inch Newtonian, 10-foot focus, is priced at 200 to 300 guineas. Herschel informed buying two mirrors because of this second tool (which most likely makes up the adjustable price) to ensure you can use it applied whilst the other was being re polished!

His abilities were not confined to the creating of good specula he, in addition made his own eyepieces, some of which have been really remarkable. Their regular sources was to the utilization of magnifications of approximately 7,000 on their 6½-inch reflector which occasioned some speculation and controversy within the list of ranking English astronomers, but their claim have been warranted by the development, relatively recently, of some very small eyepieces produced by Herschel.

Among their results at Slough, W. H. Steavenson discovered some eyepieces ranging in focal length from about 1/16″ downward. The littlest among these have been analyzed in a microfocometer, and discovered to own a focal amount of 0.011″. It was bi-convex, about 1/45″ in diameter, and 1/90″ in thickness.

It was tried out on a 6-inch refractor, and performed since creditably as its energy would permit, but its industry because instrument was only about 20 moments of arc in diameter. If Herschel in fact used this eye-piece on his 85.2″ focal size reflector, it might have provided magnification of 7,668.|

William Herschel had been certainly significant factor to mighty task of telescope generating.

You Are Going To Soon Be Gazing At The Stars Through Your Own Telescopes|


5 inch vs 6 inch reflector?

Would there be a significant difference between a 5 inch and 6 reflector?

I'm talking about the Orion Starseeker II 130mm & the Orion Starblast 6i to be specific

#2 AcesDJD

This will depend on your light pollution situation as well as what you're looking to observe. With things like nebulas and galaxies every inch counts, although if you're in a white zone and most red zone areas the inch more won't help much. I would consider even a bigger scope if you're going to be observing from your house. I took some getting used to, but I no longer have much trouble carting around a 10 inch SCT. I have no knowledge of the specific scopes you're referring to, so someone else chime in if you know the difference.

#3 izar187

With both on hand, eventually you will see that 6" will out resolve 5", just a bit, in all targets.

Not at first glance necessarily.

But in an apples to apples comparisons, of similar types of scopes, at the same magnification. it is apparent.

#4 gene 4181

#5 tigerroach

If you are considering an upgrade from a 5", the 6" wouldn't really be worth it. I would recommend going to 8" to get a nice, noticeable boost in resolution and light-gathering power.

If you are deciding between a 5" and a 6", yes the 6" will show a little more. As posted above there will be a difference but it might not be noticeable right off.

Edited by tigerroach, 08 October 2014 - 07:30 AM.

#6 gene 4181

Edited by gene 4181, 08 October 2014 - 02:53 PM.

#7 MarcusE

I use a 5" mak-cass and a 6" mak-Newtonian from the same location in an urban area. I did not think there would be much noticeable difference. However, in my experience, I can see more with the 6" scope. Both scopes have tracking. The difference for me is one is grab and go, the other, not so much.

#8 Hesiod

StarseekerII has a quite frail mount (I'll go for Celestron version wich have a slightly sturdier tripod. Better color scheme for Orion however), while the Starblast mount is solid albeit quite low: most people have to put the Starblast on a table/rock/crate or sit down in the grass.

The Starseeker mount also requires an external powersource (it can work with 8AAs*, but they usually do not last very long, so on the mid-term a "powertank" is rewarding money-wise).

*math tells that 10 rechargeable AA could make the mount work, but I did not tried in this case you would need a 10-slot powerpack with the right jack (cheap stuff which can be found in electrical equipment shop, bricolage shop or even those shops selling scaled models of planes, cars, etc. )

#9 Jon Isaacs

There is a lot of good information in this thread. Here's my two cents.

- Optically, the 6 inch scope has the advantage over the 130mm, you will see more, not a lot more but noticeably more.

- The big differences between these two scopes are the mounts and quality of the parts..

The 130mm Starseeker is essentially the same scope as the Nexstar 130SLT, I had one for a while. The telescope itself is good. The mount way undersized for this scope, vibration is a constant problem and the drives can fail. The OTA hits the mount at higher elevations. The dovetail is mounted directly to the OTA rather than with tube rings, this adds to the vibration issues and I could actually see the OTA sag with heavy eyepieces. The plastic focuser is adequate but makes accurate focusing difficult. In my mind, the scope is a good one, the mount is a decent entry level mount but overloaded with this particular scope. not good. It's not a robust, long term combination.

The Starblast 6i, is a different animal.. It has the simplicity and robustness of the Dobsonian, it has the Intelliscope to help guide you, it has tube rings to make for a stable mounting of the OTA.. The focuser is plastic but usable.. The difficulty with the Starblast is that it's a table top mount. Table top mounts are not user friendly, they seem like a good idea but in practice, they are woeful.. a telescope really needs a rock-solid, sturdy mount, otherwise vibration and instability are issues. A folding table is simply out of the question.. A park bench table seems reasonable.. It's stable enough but when you sit on the seat, that causes problems but the big problem is the limited access to the eyepiece. Another issue is that if you accidentally move the scope while trying to get to the eyepiece, the Intelliscope is no longer aligned.

So.. my question for Addi319: What attracts you to these two scopes? Why these two rather than a standard Dobsonian?

#10 hottr6

I did a review of a Meade N6 6" f/5 and Sky-Watcher 127mm f/5 some years ago here on CN. cannot find it right now. Both were fitted with 2" Crayford focusers. The Meade needed at least a CG5-class GEM, the Sky-Watcher (SW) was happiest on a much lighter Vixen Polaris GEM.

The 6" shows a lot more than the 5" on DSOs. The difference in views of globs was quite surprising.

The 6" Meade OTA is a heavy beast at around 14lbs the SW OTA when similarly configured weighed around 10lbs. This is mainly due to the steel tube used by Meade, viz the alloy tube of the SW.

It becomes a real toss-up. The views through the 6" were clearly superior, but it requires so much more mount. Setting up the 5" was significantly easier. Once set-up, I did not notice any further differences in handling.


شاهد الفيديو: الرطوبة - ايه هى الرطوبة - ليه بنقول الجو مليان رطوبة فى الصيف (شهر اكتوبر 2021).