الفلك

تلسكوبات للتصوير الفلكي للمبتدئين

تلسكوبات للتصوير الفلكي للمبتدئين

أنا مصور فوتوغرافي ذو خبرة إلى حد ما وقد استمتعت بالتقاط الكثير من الصور للسماء ليلاً باستخدام معداتي الحالية - مناظر النجوم ذات الزاوية الواسعة فوق التلال الجميلة ، في الغالب.

أود المضي قدمًا ، بعد أن رأيت ما هو ممكن باستخدام التلسكوبات والكاميرات المثبتة. قرأت من حولي ، وأنا الآن في حيرة من أمري ...

ترى الخطة أنني أحصل على تلسكوب وحامل ثلاثي القوائم وحامل من نوع ما (خط استوائي أعتقد أنني بحاجة إليه؟) ، وأضع ذلك بشكل دوري في سيارتي ، والقيادة إلى منطقة ريفية ذات سماء مظلمة وآفاق صافية ، وتوجيهها إلى أشياء مثيرة للاهتمام - شقتي الحضرية الخالية من الحدائق ليست حقًا موقعًا جيدًا لهذا الغرض.

لدي كاميرا نيكون كاملة وإطار اقتصاص وكاميرات Olympus m4 / 3 - أعتقد أنني سأحتاج إلى محول T mount ليناسبهم؟ هل من المحتمل أن يكون أحدهما أفضل بكثير من الآخر لهذا بطريقة لم أتوقعها؟ أعلم أن نيكون تتمتع بأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة ولكن أوليمبوس تضع المزيد من وحدات البكسل على هذا الموضوع من خلال رقاقاتها الصغيرة ولديها وضع وقت مباشر مفيد للغاية. لقد اعتدت على المعالجة الأولية ، لكنني أتوقع أنه سيكون هناك المزيد من البرامج المتخصصة التي سأحتاج إلى تعلمها.

  • هل أنا في أي مكان بالقرب من اليمين أم أن هذا كله مجنون؟
    • ما نوع الأشياء التي أحتاج إلى مراقبتها على التلسكوبات؟
    • هل سأقوم بإلقاء تلسكوب في القمامة عن طريق تحريكه هكذا؟ أنا معتاد على تحريك العدسات الكبيرة التي آمل أن تكون متشابهة بشكل مقبول (قبول التصميمات البصرية المختلفة جدًا)؟
    • ماذا فاتني تماما؟

كل ما قلته هو إلى حد كبير على المال. من المؤكد أنك سترغب في الحصول على حامل استوائي (التثبيت والحامل ثلاثي القوائم قابلان للتبادل إلى حد كبير هنا) ، لأن الحوامل الاستوائية لا تواجه مشكلات مع دوران المجال و zenith deadzones التي تستخدمها حوامل alt-az. سترغب أيضًا في تثبيت مع القدرة على إضافة التتبع التلقائي ، وإلا فإن كائناتك ستنتشر عبر الحقل أثناء تعريضاتك الأطول. لا تقلق بشأن إتلاف التلسكوب بمجرد تحريكه ونقله ؛ فقط تعامل معه بلطف وتأكد من عدم دورانه وضرب الأشياء التي يمكن أن تتلفه. قم بتخزينه بشكل مناسب أيضًا في مكان جاف مع وجود أغطية من الغبار.

بالنسبة للكاميرات الخاصة بك ، يمكن أن ينتهي الأمر بأن تكون تفضيلية تمامًا أيهما أفضل. يمكن لأداء نيكون في الإضاءة المنخفضة أن يجعله قادرًا على التقاط تعريضات ضوئية أقل أو أقصر دون القلق بشأن الضوضاء ؛ ومع ذلك ، قد تقرر أنك تفضل وضع الوقت المباشر. مهما كان الأمر ، ضع في اعتبارك الاستثمار في مفتاح بعيد لأي منهما بحيث يمكنك تشغيل الغالق دون لمس الكاميرا فعليًا لتجنب اهتزاز الكاميرا / التلسكوب أو تحريكها.

من الناحية البرمجية ، سترغب في العثور على شيء يمكنه القيام بتكديس الصور ، والطرح المتحيز ، والتعبئة الميدانية المسطحة ، والمعالجات الخاصة الأخرى. Deep Sky Stacker و PixInsight هما خياران شائعان ، وهناك المزيد من البدائل. ستحتاج أيضًا إلى التعرض لتلك التعريضات الخاصة: التحيزات والظلام والحقول المسطحة لتقليل الضوضاء والتشوهات الأخرى بشكل أكبر.

أخيرًا ، ستحتاج فقط إلى التدريب. هناك الكثير من الأمور التي تدخل في مجرد معرفة أفضل طريقة لسير عملك الشخصي ، ولا يمكنك تحسينه إلا بمرور الوقت.


آه ، مرحبًا بك في عالم AP ... تحقق من سلامتك عند الباب ، وأن صوت الامتصاص العالي الذي تسمعه هو إفراغ حسابك المصرفي.

نصيحتي الأولى والأفضل لك هي عدم شراء أي شيء على الإطلاق. ابحث عن نادي (أندية) علم الفلك المحلي وانضم إليه. يوجد في معظم النوادي على الأقل عدد قليل من الأشخاص يقومون بالتصوير ، ويُنصح بمقابلة هؤلاء الأشخاص والتعلم منهم.

AP لا يشبه التصوير التقليدي على الإطلاق ، في معظم الأحيان. إنه أقرب إلى معالجة الإشارات الرقمية. إنه مزيج من العلم والهندسة والفن. ما تعرفه من التصوير الفوتوغرافي التقليدي ليس معلومات عديمة الفائدة ، ولكن لديك مجموعة كبيرة من الأشياء الجديدة لتتعلمها.

عندما نتحدث عن التلسكوبات والمعدات الخاصة بـ AP ، فإننا لا نتحدث عن "الحوامل الثلاثية" كثيرًا. الحامل ثلاثي القوائم هو أحد أنواع الهياكل الداعمة لرأس التثبيت ، والذي يقوم بالعمل الفعلي. يتمثل دور الحامل في حمل التلسكوب والكاميرا والمعدات المرتبطة بها وتوجيهها إلى الكائن الذي ترغب في التقاطه. في حين أن المفهوم بسيط للغاية ، إلا أن التنفيذ معقد للغاية.

هناك مشكلتان أساسيتان يجب التغلب عليهما لالتقاط صور جيدة للأجسام الفلكية. الأول هو حقيقة أن غالبية هذه الأشياء باهتة للغاية. بينما يعتقد الناس غالبًا أن الغرض من التلسكوب هو التكبير ، فإن هذه تسمية خاطئة: الغرض الأساسي للتلسكوب الفلكي هو جمع المزيد من الضوء وتركيزه في منطقة أصغر (العين أو مستشعر الصورة). إن التكبير ، رغم أنه ليس غير ذي صلة ، هو مصدر قلق ثانوي (ويأتي مع مشكلاته الخاصة). نظرًا لأن هذه الأشياء قاتمة جدًا ، يجب أن نلجأ إلى التصوير الفوتوغرافي بالتعرض الطويل. بينما يستخدم التصوير الفوتوغرافي النموذجي في ضوء النهار أوقات التعرض المقاسة بالأعشار والمئات (حتى الألف) من الثانية ، غالبًا ما تقاس أوقات التعرض للتصوير الفلكي بالدقائق الكاملة. في الواقع ، غالبًا ما يُقاس إجمالي التعرض بالساعات ، مع إجراء تعريضات فرعية فردية في دقائق.

وهنا تظهر المشكلة الرئيسية الثانية. بينما يكون الغالق الخاص بنا مفتوحًا لالتقاط تعريض ضوئي لمدة دقيقة أو أكثر ، يتعين علينا التعامل مع حقيقة أن الكائنات التي نلتقطها تتحرك بالنسبة إلى أدواتنا. بسبب دوران الأرض ، يتحرك نجم معين أو كوكب أو مجرة ​​أو سديم ، إلخ ... في السماء أعلاه عبر السماء من الشرق إلى الغرب في قوس بنصف قطر اعتمادًا على موضع الجسم بالنسبة إلى الشمال أو الجنوب السماوي عمود. في يوم كامل ، يتحرك الجسم 365 درجة حول القطب (حسنًا ، نحن ندير ، ولكن لأغراض عملية ، يتحرك الكائن). في ساعة واحدة يتحرك بمقدار 15 درجة. في دقيقة واحدة ، 15 دقيقة. وفي ثانية واحدة ، 15 ثانية قوسية. قد يبدو هذا وكأنه مقدار ضئيل من الحركة ، وعندما تنظر إلى النجوم في السماء ، يبدو أنها ثابتة في مكانها. ولكن عندما تبدأ في تقليل مجال رؤيتك باستخدام التلسكوب أو عدسة الكاميرا ، تبدأ الحركة في أن تصبح أكثر وضوحًا.

بصفتك مصورًا تقليديًا ، ربما تكون على دراية بحركة التركيب القياسية alt-az style. Alt-az اختصار لسمت الارتفاع ، ويعمل حامل ثلاثي القوائم نموذجي للكاميرا بهذه الطريقة. زاويتا التركيب لأعلى / لأسفل (ارتفاع) ولليسار / لليمين (سمت) للإشارة إلى كائن. من أجل تتبع كائن عبر سماء الليل ، عليك إذن تحريك الحامل في كلا المحورين. تختلف معدلات الحركة بين المحاور عن بعضها البعض وكذلك اعتمادًا على موقع الكائن في السماء أعلاه. تتطلب أتمتة هذه العملية قدرًا كبيرًا من الحوسبة ، وحتى في هذه الحالة يكون من الصعب القيام بذلك بدقة كافية للتعامل مع متطلبات التصوير بالتعرض الطويل. وحتى إذا تغلبت على هذه المشكلات ، فستجد أن الكائن الذي تتابعه يبدو وكأنه يدور في مجال الرؤية أثناء عبوره لسماء الليل ، وهي ظاهرة نسميها دوران الإطار. هذا لأن الإطار المرجعي لجبل بديل الألف إلى الياء هو الأفق وليس السماء نفسها.

الحل لهذه المشكلة هو جبل الاستوائية. جبل استوائي له أربعة محاور. يتم استخدام أول اثنين ، الارتفاع والسمت ، فقط لأغراض المحاذاة وليس للحركة. يتم استخدامها لمحاذاة المحور الثالث ، المعروف باسم Right Ascension (RA) ، مع القطب السماوي. بمجرد أن يتم تحقيق ذلك ، فإن الحركة في محور RA تزيح نقطة تصويب التلسكوب شرقًا وغربًا. المحور الرابع ، الانحراف (أو ديسمبر) ، يعالج الشمال والجنوب. عند المحاذاة بشكل صحيح ، يحتاج الحامل إلى التحرك في محور RA وبمعدل سرعة واحد لمتابعة كائن عبر السماء. هذا لا يتطلب حتى جهاز كمبيوتر ، وقد تم تصنيع آلاف الحوامل بآليات تشغيل على مدار الساعة للتعامل مع هذه الحركة. الحوسبة فقط تعزز العملية وتجعلها أكثر دقة.

ولكن لا يتم إنشاء جميع الحوامل الاستوائية بشكل متساوٍ. لا يمتلك الكثيرون الدقة اللازمة للتعامل مع التصوير بالتعرض الطويل ، ويزداد مستوى الدقة المطلوب كلما زادت الطول البؤري والنسبة البؤرية ووقت التعرض. قد لا يكون الحامل الذي يمكنه التعامل مع عدسة الكاميرا مقاس 300 مم أو منكسر أنبوب قصير 80 مم وينتج من 60 إلى 120 ثانية من التعريض الضوئي غير قادر على التعامل مع تلسكوب نيوتوني مقاس 8 بوصات f / 4.

الوزن مشكلة شائعة. يتم تصنيف جميع الحوامل مثل هذه لمقدار وزن الحمولة الصافي المحدد. لا تشمل الحمولة هنا التلسكوب فحسب ، بل تشمل أيضًا أي كاميرات ومحولات ومكتشفات ونطاقات توجيه / كاميرات وأجهزة تثبيت - كل شيء متصل بأعلى الحامل. ولكن يتم إعطاء تصنيفات الحمولة هذه عادةً لأقصى إجمالي للحمولة الصافية. عند القيام بـ AP ، فإن الحكمة العامة هي أنه يجب عليك الحفاظ على حمولة التصوير الخاصة بك عند 1/2 أو أقل من الحد الأقصى المصنف للحامل. لذلك إذا كان الحامل الخاص بك يمكنه التعامل مع 40 رطلاً على سبيل المثال. من الوزن ، بالنسبة للتصوير ، لا يجب تحميله بأكثر من 20 رطلاً. القاعدة ليست حدًا صارمًا ، ولا تقوم جميع الشركات المصنعة بتقييم حواملها بنفس الطريقة ، لكنها بالتأكيد اقتراح قوي.

كما قلت ، تصبح التفاوتات أكثر إحكامًا كلما زادت الطول البؤري والنسبة. أولا ، اسمحوا لي أن أناقش النسبة. يتم حساب النسبة البؤرية للتلسكوب بقسمة الطول البؤري على الفتحة. وبالتالي ، إذا كان لديك تلسكوب بفتحة 200 مم (8 بوصات تقريبًا) وبُعد بؤري 1000 مم ، فلديك نسبة بؤرية تبلغ f / 5. إذا كان لديك بُعد بؤري يبلغ 2000 مم بنفس الفتحة ، f / 10. بشكل عام ، كلما انخفضت النسبة البؤرية ، كان ذلك أفضل للتصوير. والسبب هو تركيز الضوء. تخيل أن لديك التلسكوبان اللذان ذكرتهما للتو ، كلاهما بفتحتان 200 مم ، أحدهما f / 10 والآخر f / 5 . الآن تخيل أن لديك كاميرات متطابقة في كل منها ويتم تركيبها جنبًا إلى جنب على GEM يمكنها التعامل مع الحمولة الصافية دون مشكلة. الآن ، دعنا نقول أنك تصور كائنًا يبدو دائريًا تقريبًا ومضاء بشكل متساوٍ. الآن ، دعنا نقول في النطاق الأقصر ، f / 5 ، يغطي الكائن الذي تقوم بتصويره بقعة على مستشعر الصورة بالكاميرا بعرض 100 بكسل تقريبًا. تبلغ المساحة الإجمالية للبكسل المغطاة حوالي 7850 بكسل. دعنا نقول أن كل بكسل يستقبل حوالي 20 فوتونًا من الضوء في الثانية وأنك تقوم بتشغيل تعرض لمدة دقيقة واحدة ، وبالتالي يحصل كل بكسل على إجمالي 1200 فوتون من الضوء في التعريض الضوئي ص تم جمع ما مجموعه حوالي 9.4 مليون فوتون. الآن ، إذا نظرنا إلى التلسكوب f / 10 ، فسنجد أن الصورة أكبر. يزيد الطول البؤري الأطول من نسبة التكبير. ضاعف البعد البؤري ، يمكنك مضاعفة التكبير. والآن يبلغ قطر الكائن الذي نقوم بتصويره حوالي 200 بكسل على مستشعر الصورة. هذا يعني أنها تبلغ مساحتها حوالي 31400 بكسل - ضعف القطر يعني 4 أضعاف المساحة. الآن ، لأن الفتحة هي نفسها ، لا نحصل على المزيد من الضوء ، نحصل على نفس عدد الفوتونات ، إنها منتشرة على مساحة أكبر. فبدلاً من 20 فوتونًا في الثانية ، تحصل كل بكسل على 5 فوتونات فقط في الدقيقة الواحدة ، يحصل كل منها على 300 فوتون فقط. العدد الإجمالي هو نفسه ، حوالي 9.4 مليون ، لكنهم أقل تركيزًا. هذا يعني أن الصورة ساطعة 1/4 فقط مثل تلك الموجودة في نطاق f / 5. للحصول على نفس مستوى التعرض ، ستحتاج إلى زيادة وقت التعرض بمقدار 4 إلى 240 ثانية. نعم ، تحصل على صورة أكبر وأكثر تفصيلاً ، لكنها تستغرق أربعة أضعاف الوقت ، وقد تكون هذه مشكلة.

لا يوجد حامل مثالي وسيظهر الجميع انحرافًا بمرور الوقت ، حتى مع تقنية التوجيه التلقائي. لنفترض أن الحامل الذي تستخدمه به خطأ يساوي حوالي 1 بكسل في الدقيقة في التلسكوب f / 5. في ذلك التعرض لدقيقة واحدة ، يتم تمديد كل شيء بمقدار 1 بكسل. هذا بالكاد يمكن ملاحظته وليس من المحتمل أن يكون مشكلة. لنفترض أن لديك نجمًا بالقرب من مركز الصورة يبلغ قطره 5 بكسل. في التعريض الضوئي ، سترى أنه 5 بكسل عرضًا في 6 طولًا. بالكاد ملحوظة. لكن دعونا الآن نلقي نظرة على التلسكوب f / 10. نظرًا لأننا نضاعف التكبير ، لدينا الآن 2 بكسل من التمدد. الآن النجم يمتد 2 بكسل. ومع ذلك ، فهذه ليست مشكلة كبيرة ، لكننا نحتاج أيضًا إلى زيادة التعرض ، لذلك نضاعف الامتداد أربع مرات إلى 8 بكسل. الآن لدينا تمدد كبير في صورتنا وتشويش لجسمنا (وهذا على افتراض أن التثبيت دقيق ، وهو ليس معطى). هذا هو السبب في أن المصورين الفلكيين يشيرون إلى النسب البؤرية الأقصر على أنها تلسكوبات "أسرع".

الفتحة هي المقياس الحاسم للتلسكوب. لكن بالنسبة لـ AP ، هذا ليس هو الحال دائمًا. يتم إجراء الكثير من الصور عالية الجودة باستخدام عاكسات ذات أنابيب قصيرة ذات فتحات صغيرة نسبيًا. يمنحك هذا أيضًا مجال رؤية أوسع بكثير. وهذا بدوره يقلل من التفاوتات الصارمة اللازمة للتركيب.

ومع ذلك ، هذا ليس مثاليًا لجميع الأهداف. وهذه مشكلة رئيسية أخرى مع AP: لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. ما يعتبر مثاليًا للتصوير الكوكبي ليس مثاليًا لتصوير السدم الكبيرة ، وهو ليس مثاليًا لتصوير معظم المجرات ... تحتاج إلى مراعاة عوامل متعددة في اختيار المعدات. أنا شخصياً أستخدم 8 بوصات f / 10 SCT (مع عدسة بارلو تعطيني f / 20) للتصوير الكوكبي ، و 8 بوصات f / 3.9 نيوتونية للمجموعات الكروية ، والسدم متوسطة الحجم ، ومعظم المجرات ، و 80 مم f / 3.75 منكسر للسدم واسعة المجال ومجرة المرأة المسلسلة (التي يبلغ عرضها 3 درجات ، كبيرة جدًا).

لكن الحامل هو مفتاح كل ذلك. الحكمة التقليدية في AP هي التركيز على الجبل أولاً. يمكنك الحصول على كاميرا بمليون دولار وأفضل تلسكوب بمليون دولار ، ولكن إذا لم يكن لديك حامل يمكنه توفير حركة دقيقة ، فلن تحصل على ما يرام الصور. بدلاً من ذلك ، يمكنك وضع كاميرا عادية وتلسكوب على حامل جيد والحصول على صور لائقة جدًا - يعد التثبيت أمرًا بالغ الأهمية في هذه العملية.

تختلف الأسعار على هذه الأنواع من الحوامل ، ويمكنك بسهولة إنفاقها إلى عشرات الآلاف. تم تصميم أرخص الحوامل في هذا النطاق للتعامل مع كاميرات وعدسات DSLR ، التي لا يزيد طولها عادةً عن 300 مم (ربما أقصر قليلاً). يتراوح السعر على حامل مثل هذا من 350 دولارًا أمريكيًا إلى 600 دولار أمريكي ، اعتمادًا على الجودة والقدرة. ومرة أخرى ، هذه محدودة فيما يمكنهم التعامل معه.

خطوة من ذلك هي حوامل خط الاستواء الألمانية الأساسية مع قدرة تتبع تعمل بالطاقة. في حين أن الحوسبة (ما نسميه GoTo) ليست مطلوبة ، فهي توجد عادة في هذه الأنواع من الحوامل وتسمح بإضافة تقنية التوجيه التلقائي. التوجيه التلقائي هو استخدام كاميرا ثانية ، وعادةً ما يكون التلسكوب الذي يتم تسخيره للبرامج للإغلاق على نجمة دليل وإجراء تعديلات طفيفة على حركة الحامل لإبقائها على الهدف. لن يؤدي التوجيه التلقائي إلى جعل التثبيت السيئ في حالة جيدة ، بل سيسمح ببساطة بتركيب جيد بالفعل لالتقاط تعريضات أطول. عادةً ما يكون لأقل سعر في هذا النطاق وزن الحمولة القصوى 30 رطلاً. أو أقل وسعر يتراوح بين 800 و 1200 دولار. ومع ذلك ، لن أوصي في الواقع بأي منهم. الأكثر شهرة هنا هو Celestron AVX ، الذي يعمل بحوالي 900 دولار ، و SkyWatcher HEQ5 ، بسعر حوالي 1100 دولار. قد يكون SkyWatcher قابلاً للاستخدام بالفعل ، لكن حد 30 رطلاً يعني 15 رطلاً فقط للتصوير ، وهذا منخفض جدًا بالفعل. ربما لا يزال بإمكانك تركيب منكسر ذي أنبوب قصير هنا باستخدام DSLR وحزمة توجيه خفيفة الوزن. وعدت Celestron AVX بتوفير قدرة AP للمبتدئين ، لكن المراجعات الخاصة بالتثبيت تظهر أنها لم ترق إلى مستوى وعودها. يبدو أن هذا يرجع في الغالب إلى ضعف مراقبة الجودة في خط الإنتاج ، مما أدى إلى عمل البعض بشكل جيد ، والكثير الذي لا يوفر الدقة اللازمة للتصوير. عادة ما تكون جيدة للمراقبة البصرية ، وليس فقط للتصوير.

تكتشف الخطوة التالية للأعلى حوامل قادرة على التعامل مع ما بين 40 و 45 رطلاً. من الحمولة بأسعار تتراوح بين 1500 دولار و 2000 دولار أمريكي أو نحو ذلك. هذا هو المكان الذي أوصي به بشدة أن يبدأ الناس. على الرغم من أنها ليست رخيصة (على الرغم من أنه يمكنك في كثير من الأحيان العثور عليها مستخدمة لحوالي 30٪ أو أقل) ، فإنها غالبًا ما تتمتع بالجودة والدقة اللازمتين. هناك أربعة طرز في هذا النطاق أوصي بها: Celestron CGEM II و Orion Atlas EQ-G و SkyWatcher EQ6-R و iOptron iEQ45 Pro. إن تفضيلي الشخصي هو iOptron (لدي النسخة المبكرة من هذا الحامل وأحبها) ، ولكن يجب أن يكون الجميع مؤهلين. يبلغ وزن الحامل 45 رطلاً وأنا أقوم بتشغيله في حوالي 26 (نعم ، بناءً على التوصية ، ولكنه ساخن للغاية ، ويتعامل معه بشكل جيد إلى حد ما) باستخدام كاميرا تصوير نيوتونية وكاميرا تصوير CCD مقاس 8 بوصات f / 3.9.

يمكنك الذهاب مع حامل أرخص. لكنك تفقد القدرة والدقة بسرعة. لا يُقصد من الحوامل السفلية استخدام التصوير ، فالتركيبات الأثقل مصممة بشكل عام لتحمل أكثر صرامة لازمة للتصوير.

أحد الأشياء اللطيفة حول هذه الحوامل الأربعة ، ومعظمها في هذا النطاق ، هو أنها تستخدم جميعًا نظام تركيب معياري مشترك قابل للتبديل لتوصيل الحمولة. أنا شخصياً لديّ ثلاث مجموعات من الحمولات ويمكنني تبديلها في غضون دقائق. هذا يعني أيضًا أنه إذا اشتريت الحامل الآن بخيار تلسكوب منخفض النهاية ، فيمكنك لاحقًا ترقية التلسكوب نفسه دون الحاجة إلى الحصول على حامل مختلف تمامًا. هذا يعني أيضًا أنه يمكن أن يكون لديك حمولات مختلفة للتصوير والمراقبة المرئية. لم أسمع أبدًا عن أي شخص لديه الكثير من الحامل للتصوير.

الآن ، بالنسبة للكاميرات ...

لا تعد كاميرات DSLR هي أفضل أداة للوظيفة ، ولكنها تستخدم على نطاق واسع. هناك بعض الاعتبارات هنا.

أولاً ، تميل كاميرات DSLR إلى الحصول على قدر كبير من ضوضاء الإشارة - الضوضاء التي يجب التعامل معها. تفضيل AP هو بشكل عام كاميرات التصوير CCD المبردة بالكهرباء الحرارية. تستخدم هذه الأنظمة أنظمة تبريد Pelletier ومشتتات حرارية ومراوح لتبريد مستشعر الصورة وتقليل ضوضاء الإشارة بشكل كبير. تذكر أننا نتعامل مع أشياء باهتة ، ويمكن للضوضاء غالبًا أن تحجب إشارة الصورة عند التعرض. تعمل هذه الأنواع من الأنظمة أيضًا على عزل المكونات الصاخبة بشكل أفضل وتقليل تأثيرها على الصورة. كما أن طبيعة تقنية CCD تجعلها بطبيعتها أقل ضوضاء من تقنية مستشعر CMOS السائدة في كاميرات DSLR. ومع ذلك ، تتحسن كاميرات CMOS وتقدم العديد من الشركات المصنعة الآن كاميرات CMOS مبردة.

مع نظام مبرد أو بدونه ، ما زلت بحاجة إلى التقاط إطارات المعايرة. هناك ثلاثة أنواع شائعة: الإطارات المظلمة وإطارات الانحياز والإطارات المسطحة. الإطارات المظلمة هي صور تم التقاطها مع إغلاق المصراع. يتم إجراؤها بنفس وقت التعرض / الكسب / إعدادات ISO ويفضل نفس نطاق درجة الحرارة. ثم يتم طرحها رقميًا من صورة الإطار "الخفيفة" التي تلتقطها. تحتوي بعض الكاميرات في الواقع على تقنية مدمجة لهذا (لدي نيكون D5000). ولكن بالنسبة لـ AP ، يتم ذلك عادةً من خلال التقاط إطارات مظلمة منفصلة ومعالجتها بكميات كبيرة بعد وقوعها.

يتم عمل إطار التحيز أيضًا باستخدام مصراع مغلق ، ولكن لأقصر وقت تعريض ممكن. يقوم هذا بتعيين الضوضاء الناتجة عند قراءة بيانات الصورة من مستشعر الصورة نفسه. كما يتم طرحها رقميًا في المعالجة. لا أعتقد أن أي DSLRs لديها تقنية للقيام بذلك تلقائيًا ، على الرغم من أنني قد أكون مخطئًا.

الإطارات المسطحة هي وحش مختلف تمامًا. يتم التقاطها والكاميرا لا تزال متصلة بالتلسكوب أو عدسة الكاميرا. لإنتاج إطارات مسطحة ، فأنت تريد حتى دخول الإضاءة إلى القطار البصري (مثل مقدمة العدسة / النطاق) وطول تعريض ينتج عنه متوسط ​​إضاءة بنسبة 50٪. تُستخدم هذه الصور لتخطيط الضوء والبقع المظلمة للنظام البصري وحتى خارج الإضاءة (للتعويض عن مشاكل مثل التظليل).

كما قلت ، الضوضاء مشكلة كبيرة في كاميرات DSLR. في الصور المضاءة جيدًا مثل ضوء النهار أو الإضاءة الداخلية الجيدة أو التصوير الفوتوغرافي بالفلاش ، يكون التشويش غير ذي صلة تقريبًا. ولكن في التصوير بالتعرض الطويل للضوء المنخفض ، يمكن أن يكون دراماتيكيًا. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تستخدم مستويات ISO أعلى لزيادة الحساسية. أنظمة التصوير CCD ليست محصنة ، لكنها مصممة خصيصًا للتعامل معها.

عادةً ما تكون أنظمة CCD و CMOS المصممة لـ AP أكثر حساسية. يصف مصطلح الكفاءة الكمية (Qe) مستوى حساسية مستشعر الصورة لأطوال موجية مختلفة من الضوء. بشكل أساسي ، يشير إلى النسبة المئوية للفوتونات التي اصطدمت بمستشعر الصورة التي تم اكتشافها. تتمتع DSLR النموذجي بذروة Qe حوالي 30-40٪ ، مع بعض الأحدث منها تقترب من 50٪ ، وحفنة من الأحدث في نطاق 70٪. عادةً ما يكون لأنظمة CCD و CMOS الخاصة بـ AP ذروة Qe تبدأ بحوالي 50 ٪ وبعضها يبلغ ذروة Qe حوالي 95 ٪. وهذا يعني تصويرًا أكثر كفاءة وأوقات تعرض أقصر. يختلف Qe الفعلي عبر الطيف ، حيث تكون الذروة هي أعلى حساسية.

هذه المشكلات ، حتى الآن ، بسيطة إلى حد ما للتعامل معها ، على الرغم من أنها تتطلب غالبًا تعرضًا أطول و / أو المزيد من الإطارات في المكدس (سأعود إلى التكديس). هناك مشكلة واحدة في كاميرات DSLR ، ومع ذلك ، ليس من السهل التعامل معها. باستثناء Canon 20Da و Canon 60Da و Nikon D810A ، تحتوي جميع كاميرات DSLR ، وفي الواقع ، جميع الكاميرات الرقمية تقريبًا بشكل عام بما في ذلك كاميرات الهواتف المحمولة وكاميرات الويب وما إلى ذلك ... ، على مرشح مدمج لتحسين توازن اللون . في معظم الحالات ، يتم تثبيته مباشرة فوق "رقاقة" مستشعر التصوير ويوفر أيضًا درجة معينة من الحماية من الغبار والأضرار. تم تصميم هذا الفلتر لتقليل كمية اللون الأحمر الغامق وطاقة الأشعة تحت الحمراء القريبة التي تصل إلى المستشعر. إن بصر الإنسان ليس حساسًا جدًا لهذه الأطوال الموجية الأطول ، ويساعد المرشح في إنتاج توازن ألوان أكثر "شبيه بالحياة" لمطابقة الرؤية البشرية. بدون المرشح ، تميل الصور نحو اللون الأحمر. يمكن أن تقلل ملفات تعريف توازن ألوان البرامج من هذا بشكل كبير ، ولكن بالنسبة للتصوير التقليدي ، فإن المرشح هو الخيار الأفضل.

ومع ذلك ، بالنسبة لعلم الفلك ، فهذه مشكلة. يوجد الكثير من الضوء الفلكي المثير للاهتمام في الجزء الأحمر الأعمق من الطيف. عندما ينخفض ​​إلكترون في ذرة الهيدروجين من ثاني أعلى حالة طاقة له إلى ثالث أعلى حالة له ، فإنه يصدر فوتونًا بطول موجة 656.28 نانومتر. نسمي هذا الهيدروجين ألفا ، وهو مكون رئيسي من السدم الانبعاثية ومناطق تشكل النجوم في المجرات. عندما ترى اللون الأحمر في صورة سديم ، فإنه غالبًا ما يكون H-Alpha. بعض السدم ، مثل سديم الوردة ، ثقيلة للغاية في H-alpha. لسوء الحظ ، يمنع الفلتر الموجود في DSLR غالبية هذا الضوء من الوصول إلى المستشعر - شيء مثل 90٪ إذا كنت أتذكر بشكل صحيح.

الحل لهذه المشكلة هو عدم وجود المرشح في مكانه. حتى الآن ، تم إصدار ثلاثة فقط من طرز DSLR الصادرة من المصنع مع إزالة هذا الفلتر (تم استبداله بالفعل بواحد شفاف لهذه الأطوال الموجية). بالنسبة لكاميرات DSLR الأخرى ، ستحتاج إلى تعديل الكاميرا. هناك العديد من الخدمات التي يمكنك العثور عليها على الإنترنت والتي ستقوم بذلك نيابة عنك ، ولكن هناك تكلفة. إنه ليس شيئًا أوصي به الأشخاص بأنفسهم ما لم يكن لديهم خبرة في إصلاح الكاميرا و / أو يمكنهم تحمل مخاطر (كبيرة جدًا) لتدمير الكاميرا. يؤدي القيام بذلك أيضًا إلى جعل الكاميرا غير مناسبة للتصوير التقليدي المستمر ، ما لم تحصل على مرشح بديل مثبت أو مثبت ببراغي (تكلفة أكثر). يمكنك عمل AP بدون كاميرا معدلة ، لكنك ستكون معاقًا بشكل كبير.

بالطبع ، للحصول على أفضل النتائج ، فإن CCD أحادية اللون وعجلة التصفية هي الخيار الأفضل للجميع ، لكن هذا يزيد الميزانية بشكل كبير.

لقد ذكرت أن إحدى الكاميرات الخاصة بك تحتوي على وحدات بكسل أكثر / أصغر. في معظم الحالات ، هذا غير مرغوب فيه في الواقع. تميل البيكسلات الأكبر حجمًا إلى أن تكون أكثر حساسية (مساحة تجميع أكبر لتجميع الفوتونات) ، وقد توفر المزيد من وحدات البكسل دقة أعلى ، ولكنها تعني أيضًا أحجام ملفات أكبر ومعالجة أبطأ بكثير. تبلغ دقة الكاميرات الأساسية في تلسكوب هابل الفضائي حوالي 2048 × 2048 بكسل (حوالي 4 ميجابكسل). القضية ليست في الحل بقدر الحساسية. لقد عملت مع بعض أجهزة CCD للتصوير الفلكي عالية الدقة بدقة تبلغ حوالي 1 ميجابكسل فقط: لكنها تنتج صورًا أفضل من أي DSLR في السوق.

عندما يتعلق الأمر بالعلامات التجارية ، فإن شركتي Canon و Nikon هما الرائدتان بعيدًا ، مع اكتساب سوني بعض التقدم. لكن بشكل عام ، تعتبر Canon حقًا العلامة التجارية المفضلة بين المصورين الفلكيين الذين يستخدمون DSLRs. كانت Canon مرحبًا بها للغاية وتستوعب مجتمع AP. لقد أنتجوا أول كاميرتين معدلتين مسبقًا قبل أن تنتج نيكون أول كاميرتين. قامت Canon بتوفير قدر كبير من المعلومات ، بما في ذلك المواصفات التفصيلية وحتى التعليمات البرمجية المصدر للبرامج الثابتة. تتقدم نيكون ببطء ، لكنها كانت أبطأ كثيرًا في القيام بذلك ولا تزال لم تقدم في أي مكان بالقرب من الدعم مثل Canon. لهذا السبب ، ستجد الكثير من الموارد ، وخاصة برامج التحكم في الكاميرا في كاميرات Canon أكثر من Nikon أو أي شخص آخر. بالنسبة للأشخاص الذين بدأوا للتو في AP وبميزانية محدودة ، أوصي عمومًا بالبحث عن كاميرا DSLR مستعملة معدلة مسبقًا من Canon ككاميرا تصوير. غالبًا ما تحتوي مواقع مثل CloudyNights و Astromart على هذه في أقسام الإعلانات المبوبة.

والآن ... البرامج ...

الفرق الرئيسي بين التصوير التقليدي و AP هو المعالجة. لقد ذكرت بالفعل معايرة الصور. لكن المهم هنا هو تكديس الصور.

تستخدم معظم نقاط الوصول الرقمية ، سواء كانت تعتمد على DSLR أو CCD ، عمليات التراص لإنتاج صور أفضل. التراص هو ، في الأساس ، طريقة معالجة الإشارات باستخدام التحليل الإحصائي. يمكنك التقاط مجموعة من الصور لنفس الهدف ووقت التعرض. يمكنك بعد ذلك تشغيل كل منها من خلال روتين معايرة يزيل الإشارات المظلمة والمنحازة ثم يطبق الإطار المسطح حتى خارج الإضاءة. ثم يتم محاذاة الصور (دائمًا تقريبًا من خلال محاذاة النجوم في كل إطار). في نهاية مرحلة المحاذاة ، يمثل أي بكسل على طول الطريق عبر المكدس نفس النقطة في الفضاء. ثم يتم تحليل كل بكسل في المكدس إحصائيًا. على سبيل المثال ، إذا كان لديك 100 صورة في مكدس ، وكان بكسل معين في الحزمة له قيم سطوع تتراوح بين 100 و 105 ، على سبيل المثال ، فإنك تحصل على متوسطها للوصول إلى القيمة "الحقيقية" الأكثر احتمالية ، على سبيل المثال 103. في كثير من الحالات ، يتم استخدام متوسط ​​مرجح يتم فيه تجاهل البيكسلات خارج 1 أو 2 انحراف معياري أعلى أو أقل من المتوسط ​​بالكامل ، ويتم أخيرًا حساب متوسط ​​القيم الموجودة في نطاق ثابت معًا لإنتاج القيمة "الحقيقية" الأكثر احتمالًا. هذا له تأثير في تقليل الضوضاء ، وباستخدام تقنيات رذاذ الماء ، يمكن أن يؤدي في الواقع إلى زيادة الدقة. حتى بدون رذاذ ، ستحصل في النهاية على صورة شاملة أفضل بكثير ، مع وضوح أكبر وتشويش أقل. كلما كان حجم العينة أكبر ، كان ذلك أفضل. أحدث صورتي لـ M51 ، Whirlpool Galaxy ، تستخدم 3.5 ساعة من التعريض الضوئي لمدة 120 ثانية (دقيقتان) (أي أكثر من 100 تعريض فردي). كلما زاد عدد التعريضات الضوئية التي أستخدمها ، كانت النتيجة النهائية أفضل وكلما زادت التفاصيل الباهتة التي يمكنني جمعها.

بالطبع ، هذه المعالجة تستغرق وقتًا. كلما زادت ملفات الصور الخاصة بك ، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول. تنتج كاميرا التصوير الرئيسية الخاصة بي ملفات صور بتنسيق FITS (التنسيق الأكثر شيوعًا لـ AP) يبلغ حجم كل منها حوالي 50 ميجابايت. يصل حجم 100 من هؤلاء إلى حوالي 5 غيغابايت ، ولا يشمل ذلك الملفات المسطحة والمظلمة والمتحيزة (عادةً 10-20 من كل منها). ينتهي هذا الأمر بأخذ مساحة تخزين كبيرة ووقت طويل للمعالجة. هناك خيارات أخرى لتنسيق الملفات ، ولكن من المهم أن تستخدم تنسيقًا غير ضياع (مثل FITS أو TIFF) ، والطريقة الوحيدة لتقليل هذه الملفات هي من خلال الضغط ، والذي يعمل ضدك في المعالجة (عليك فك ضغط كل إطار في المعالجة ، لذلك يمكنك توفير مساحة ، ولكن زيادة وقت المعالجة بشكل كبير).

هناك برامج معالجة جيدة متاحة ، بعضها مجاني. أقوم بمعظم عمليات المعايرة والتكديس حاليًا باستخدام DeepSky Stacker ، وهو منتج مجاني. أقوم بمعظم التقاط صورتي في Nebulosity ، وهو ليس مجانيًا ، ولكنه يعمل جيدًا لما أحتاجه وحصلت عليه قبل آخر زيادة في السعر. على الرغم من أن العرض المباشر على الكاميرا مفيد ، إلا أنه ليس ضروريًا مع برنامج مثل Nebulosity الذي سيعيد التعريضات ويوفر مقاييس للمساعدة في تحقيق تركيز دقيق. يمكنك الحصول على تركيز أفضل بكثير بهذه الطريقة من خلال العرض المباشر على الكاميرا. سيسمح لك بعد ذلك أيضًا بأتمتة الالتقاط ، وتحديد عدد مرات التعريض ، وطول التعريضات ، وماذا تسمي الملفات ، ومكان تخزينها على محرك الأقراص الثابتة (عادةً ما تخزن هذه الملفات مباشرة على القرص الصلب ، وليس على الكاميرا) ، وبأي تنسيق (عادةً ما يكون مناسبًا أو TIFF ، وليس RAW / NEF / إلخ ... أو JPG مملوكة للكاميرا - وأنت لا تريد حقًا استخدام JPG ، إنه ضياع للغاية).

بعد الالتقاط والمعايرة والتكديس ، ستحتاج بعد ذلك إلى إجراء معالجة لاحقة. يستخدم بعض الأشخاص برنامج GIMP ، وهو خيار مفتوح المصدر. أنا في الغالب أستخدم Photoshop ، الذي يحتوي على الكثير من الإمكانيات وهناك ثروة من المعلومات والنصائح التعليمية. أحاول أيضًا تعلم كيفية استخدام PixInsight ، وهو على الأرجح أفضل برنامج معالجة للتصوير الفلكي في السوق ، ولكنه ليس رخيصًا ولا سهل الاستخدام.

في هذه المرحلة ، ربما تكون قد بدأت في رؤية مدى صعوبة التصوير الفلكي. عمل AP "لائق جدًا" ليس رخيصًا ولا سهلًا. لقد أمضيت حوالي 10 سنوات في ذلك وقد أنفقت حوالي 10000 دولار (وهذا يشمل العديد من الخيارات السيئة في المعدات ويتضمن أيضًا مرصدًا في الفناء الخلفي يتدحرج من السقف) ، وأنا الآن أشعر بالكفاءة نسبيًا. مشكلتي الرئيسية الآن هي الوقت والطقس.

بالنسبة لشخص بدأ للتو ، فإن ميزانية البداية الموصى بها لا تقل عن 2000 دولار ويفضل أن تكون أقرب إلى 4000 دولار أو أكثر. بسعر 2000 دولار ، يمكنك الحصول على تلسكوب مناسب ومنظار منخفض المستوى لتبدأ (واعتمادًا على الصفقات والمعدات المستخدمة المتاحة ، DSLR معدلة مسبقًا أو كاميرا CCD منخفضة النهاية). يمكنك البدء بسعر أرخص من ذلك ... لكنك تبدأ بسرعة في فقدان القدرة والمرونة. يمكن لحامل 1500 دولار أو نحو ذلك التعامل مع مجموعة الكاميرا / العدسة لتصوير مجال واسع جدًا ، ونطاق أصغر للحقل العريض العادي ، ونطاق متوسط ​​الحجم للحقل الضيق في أعماق السماء (مثل المجرات والسدم الأصغر) ونطاق الطول البؤري الأطول مثل SCT لتصوير الكواكب. إذا ذهبت مع حامل أقل ، فمن غير المحتمل أن تتمتع بنفس القدر من المرونة هناك. ومرة أخرى ، تسمح معظم هذه الحوامل بالحمولات القابلة للتبديل. لذلك يمكنك البدء بشيء بسيط مثل المنكسر ذي الأنبوب القصير ، وإضافة إلى خيارات المعدات الخاصة بك لأن لديك القدرة على القيام بذلك (غالبًا ما ينتهي الأمر باسترداد الضرائب السنوية إلى ممارسة هواية).

في النهاية ، أعود إلى نصيحتي الأصلية: انضم إلى النادي. يوجد في معظم الأندية أشخاص يفعلون ذلك يمكنك التعلم منهم. يوجد في الكثير من الأندية أشخاص يبيعون بانتظام معدات مستعملة جيدة الصيانة لتمويل ترقيتهم التالية. بعض الأندية لديها معدات للإستعارة. معظمهم إما لديهم موقع مراقبة مخصص أو اكتشفوا مواقع جيدة بعيدًا عن التلوث الضوئي. والعديد منها أيضًا لديها مراصد صغيرة خاصة بها مع معدات متطورة وأحيانًا معدات تصوير. معظم الأندية في الولايات المتحدة لديها مستحقات سنوية أقل من $ 50 في السنة. تصبح وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمتابعة الهواية.

أعلم أنني أعطيتك الكثير هنا. وأنا بصراحة بالكاد خدش السطح. AP ليس للضعفاء!

حظ سعيد وسماء صافية!


أفضل التلسكوبات للمبتدئين 2021: موصى به من Celestron و Orion و Sky-Watcher والمزيد

فتحة: قطر المرآة أو العدسة الأساسية ، والتي تسمح للتلسكوب بجمع الضوء.
مجال الرؤية: منطقة السماء المرئية من خلال العدسة.
البعد البؤري: A telescope's tube length. Short focal lengths offer a wide field of view and a small image.
Focal ratio: Also known as the telescope's speed. Small focal ratios provide lower magnifications, wide field of view and a brighter image.
Magnification: Relationship between the telescope's optical system and the eyepiece.

For the uninitiated, choosing a beginners' telescope can be a confusing affair &mdash especially when you're bombarded with jargon. Space.com is here to make the search simpler for you.

There's no better time to hunt for a great telescope for beginners than Amazon Prime Day, when many starter units on sale for a limited time. Prime Day is on June 21-22 this year and while you do need a Prime membership (it costs $119) to participate, there is a 30-day free trial available now.

You can find our complete Amazon Prime Day telescope deals from Celestron here for this year. And if you're looking for more general deals, check out our best space deals for Amazon Prime Day here.

First, a little primer on telescopes. Simply put, these instruments are categorized into two major optical kinds: reflectors and refractors. Reflectors, or reflecting telescopes, use an internal primary and smaller, secondary mirror to focus the light into the eyepiece in order to create an image. Meanwhile, refractors, or refracting telescopes, make use of lenses to focus the light into the eyepiece. In other words, reflectors reflect light, while refractors tend to bend &mdash or refract &mdash it. Some instruments make the most of mirrors and lenses, they're known as Maksutov-Cassegrains, Schmidt-Cassegrains or catadioptric telescopes

Generally speaking, refractors are great for views of the solar system and bright deep-sky objects, while reflectors are light guzzlers, so are better placed for capturing faint galaxies and faint nebulas.

If you're after painless, quick access to the universe, here's Space.com's selection of the very best telescope for beginners from top manufacturers Celestron, Meade Instruments, Orion and Sky-Watcher.

1. Celestron Astro Fi 102

Optical design: Maksutov-Cassegrain | Mount type: Computerized alt-azimuth single fork arm | Aperture: 4.02" (102 mm) | Focal length: 52.17" (1,325 mm) | Highest useful magnification: 241x | Lowest useful magnification: 15x | Supplied eyepieces: 10 mm, 25 mm | وزن: 16 lbs. (7.25 kg)

Celestron has found a very clever way to give you much more telescope for your money. But you need to be comfortable with digital devices: meet the Astro Fi, an instrument that boasts cutting-edge technology and a very good amount of support for those just starting out in sky-watching.

Supplied with everything beginners need for great tours of the night sky, including 10 mm and 25 mm eyepieces (for magnifications of 132x and 53x), a smartphone adapter to dabble in basic astrophotography and a red dot finder, the Astro Fi is an excellent piece of kit for the price. What&rsquos more, the overall build is of a good quality, especially given the sturdy aluminum tripod.

The Astro Fi 102&rsquos optics provide good views of the moon and is able to pick out the planets with ease. In our experience, pleasing views of Venus, Mars, Jupiter and Saturn are achieved through the four-inch aperture as well as breathtaking sights of the rugged, chalky terrain of our moon. Beginners &mdash and even the whole family &mdash will be delighted with what the Astro Fi 102 is able to reveal. The Andromeda Galaxy (Messier 31) is also a pleasant sight, with its disk coming into view when playing with the magnification.

The attractive aspect about the Astro Fi 102 is the SkyAlign technology for simple alignment. Aligning your instrument is essential before you begin your observations as it reveals your orientation relative to the night sky and, with this information, the Astro Fi 102 is able to slew to your desired target at the touch of a button.

The button in this case is your smartphone: skywatchers just need to download the Celestron SkyPortal app (downloadable from Apple's App Store and Google Play), which in our experience is quite intuitive and pick three bright stars to assist with the alignment procedure. The beauty of the Astro Fi 102 is that you don&rsquot need to know anything about the night sky to enjoy it, but it does serve as a tool in learning your way around it.

If you&rsquore unsure of what to observe on your first night, then the Celestron SkyPortal app recommends objects for you. A great feature that's useful for beginners.

2. Celestron StarSense Explorer DX 130AZ

Optical design: Newtonian reflector | Mount type: Alt-azimuth | Aperture: 5.11" (130 mm) | Focal length: 25.59" (650 mm) | Highest useful magnification: 307x | Lowest useful magnification: 19x | Supplied eyepieces: 10 mm, 25 mm | وزن: 18 lbs. (8.16 kg)


Top Astrophotography Telescopes [2021]

Telescopes for Astrophotograpyتقييمسعر
Celestron - PowerSeeker 127EQ10/10 (Editor's Choice) Check Price
Celestron - NexStar 127SLT9.5/10 Check Price
AstroMaster 70AZ9/10 Check Price
Sky-Watcher EvoStar 728/10 Check Price
MaxUSee 70mm Refractor Telescope8/10 Check Price
Carson SkySeeker7/10 Check Price
Gskyer Telescope, 600x90mm9/10 Check Price
Orion 09007 SpaceProbe9/10 Check Price


Astrophotography jargon and features

• Motorized mount: This will track the motion of the sky over time. The Earth’s rotation means celestial objects appear to slowly progress across the sky from east to west, at roughly the apparent diameter of the full moon, every two minutes. If you use a telescopes that doesn't have a motorized mount, objects will appear to drift out of the field of view of the telescope, and you'll constantly have to manually re-centre the target object. This means you’ll be limited to shooting short-exposure photos of the Sun, Moon and planets. A telescope with a motorized mount that tracks the sky means you'll also be able to try your hand at long-exposure astrophotography.

• Equatorial mount: These are like regular pan and tilt tripods, but with the pan axis tilted to match the tilt of the earth. This means that you can follow stars and planets across the sky by moving your telescope on a single axis, motorized or otherwise.

• Focal length: This means the same in astrophotography as it does in regular photography. The longer the focal length, the narrower the angle of view and the greater the magnification. You should choose the focal length according to the size of the objects you are interested in.

• Aperture or lens size: ال aperture of the telescope, or the size of its objective lens if it's a refracting type, is important. The larger a telescope's aperture, the more light it collects and the finer detail it can resolve. In general it is not worth considering a refracting telescope with a lens smaller than 75mm. 'Aperture' here does not mean the same as 'aperture' in photography. In astrophotography, what photographers call 'aperture' would be called the 'focal ratio'.

• Refracting telescope: This is the design familiar to most people, using optical lenses to focus on celestial objects. They are essentially like supertelephoto lenses, but designed for stargazing. These are the simplest type to set up and use.

• Newtonian reflector: These are shorter and fatter and use a parabolic mirror to reflect the image back up the tube to an angled mirror near the front. Mirror designs are more compact and often more affordable, but may require calibration or 'collimation'.

• Maksutov-Cassegrain reflector: These use mirrors too, but the secondary mirror at the front bounces the image back down the tube and through a hole in the main mirror at the rear to an eyepiece or a camera adaptor at the back. These are like the 'mirror lenses' once popular (and still made) for cameras.

• Telescope camera adaptor: You will usually need an adaptor to mount a camera on the telescope.


The Best Telescopes To Get Started in Stargazing

So you&rsquove decided to look for Saturn. Which scope should you buy?

Astronomy can be a difficult hobby to get into, and it can be even harder&mdasheven downright frustrating&mdashif you start off with the wrong telescope. Many inexpensive models described as &ldquoentry-level&rdquo can actually be more difficult to set up and use than more advanced telescopes (computerized or otherwise) due their poor optics, smaller apertures, and cheaper components. That can make it a struggle to see anything other than the moon with many of them. Even avoiding the cheapest telescopes, however, you&rsquore still looking at a range from $200 or so to well over a thousand, so it&rsquos important to determine the best type for you before you take the plunge and make an investment in one.

Take a look at quick info on the top-rated telescopes, then scroll down for buying advice and more in-depth reviews of these models.

Consumer Score: 87% gave it four stars or more

Consumer Score: غير متاح

Consume Score: 76% gave it four stars or more

Consumer Score: 92% gave it four stars or more

Consumer Score: 96% gave it four stars or more

Start With Binoculars

In fact, what many astronomers advise is to not start out with a telescope at all, but with a good pair of binoculars. They&rsquoll not only give you a great view of the lunar surface, but let you see things like Saturn and its rings and Jupiter and its moons this fall&mdasheven distant galaxies and nebulae. And even if your interest in astronomy wanes, you&rsquoll still be able to use them for things like birding and other outdoor activities.

For backyard astronomy, most experts recommend a 7x50 أو 10x50 set of binoculars&mdashor, as Ed Ting of Scopereviews.com notes, "the largest lenses you can comfortably hold." It's the second number in that equation, the aperture of the lens (measured in millimeters), that's the most important consideration. If you're familiar with photography at all, you'll know that's what determines the amount of light the lens gathers. This makes a bigger difference in what you can see than the magnification factor, which is the first number of those two.

As with many hobbies, it&rsquos also a good idea to connect locally and join an astronomy club in your area. That way, you can not only learn some of the basics from experts, but try out different types of telescopes before taking the plunge on one yourself. Sky & Telescope لديه extensive directory of local clubs.

Clear image, tough housing, punches above its weight class

Pocket-size, affordable, surprisingly bright

Solid construction, supremely clear image, easy to focus

Superb in low light, massive magnification, large

Choosing Your First Telescope

If you do think you&rsquore ready to move to a telescope, you&rsquove got a few decisions to make. مثل Sky & Telescope explains, there are a number of distinct types, but they all fall into three broad categories: refractors, reflectors, and compound telescopes (also called catadioptric).

The key difference between a refractor and a reflector is that a reflector uses a mirror as the primary component of its design, while a refractor uses only a lens at the end of a long tube. That means reflectors can be much shorter in length while also allowing for wider apertures, although they can require more setup and maintenance to keep everything in alignment. Compound telescopes, as you might have guessed, are simply a combination of the two, and employ both mirrors and lenses that allow for even smaller and more portable telescopes (albeit at a higher cost).

In all cases, however, it's the aperture (or diameter of the lens) that you&rsquoll want to pay the most attention to. As with binoculars, you may see telescopes that promise a level of magnification that sounds impressive, but that number will do you little good without a big enough aperture to actually collect the light needed to bring an image into focus.

Another important consideration is just how much work you want to do yourself. A fully manual telescope may be less expensive, but it could prove to be frustrating for someone just starting out. Computerized telescopes (sometimes called &ldquoGo To&rdquo telescopes) can help you easily find objects in the night sky with minimal setup, and will continue to serve you well as you grow into the hobby.

How We Selected These Telescopes

To pick these telescopes, we relied on our own previous research into the subject and surveyed a range of trusted sources and expert reviews, including Sky at Night Magazine, Love the Night Sky، و Wirecutter. To calculate our Consumer Score, we canvassed hundreds of customer reviews from retailers like Amazon and B&H, as well as Google Shopping. The Consumer Score represents the number of customers who rated the telescopes at least four out of five stars on those retail sites.


What Is The Best Telescope for Deep Sky and Astrophotography?

Deep-sky imaging is photographing the objects in the night sky from the moon and the Milky Way.

There are more telescopes available for deep sky astrophotography today than ever before. That means you will need to sift through more to find your best aid.

Practicality and usability are two keywords you should bear in mind when it comes to astrophotography. Finding the best telescope for your needs will help you develop your passion, not ruin it.


6. Orion 8″ F/3.9 Astrograph

Available at OPT (USA): Orion 8″ F3.9 Newtonian Astrograph

One of the fastest, affordable Newtonian telescopes on the market today to start astrophotography (F/3.9). This telescope will collect light at a very fast rate, resulting in a shorter exposure time needed to capture beautiful deep-sky objects. Note you’ll probably want an additional coma corrector to get round stars across your entire field of view, and a collimator to align the telescope.


Motorised mount with GoTo system

The best solution for a beginner is to buy a mount with a GoTo system. A GoTo system is combination of double motors (R/A and declination axis) with a computrised GoTo object location. That means you select your target on your hand controller or on your computer and the mount points automatically to it!

ال GoTo upgrade kit can be sold alone and added to your mount :

This amazing kit has these features :

  • Go GoTo! Upgrade your standard telescope or mount to enjoy computerized GoTo object location and tracking with this upgrade kit
  • GoTo system Automatically locates and tracks more than 42,900 celestial targets with pushbutton ease
  • Upgrade kit installs easily and requires no modification to the SkyView Pro equatorial mount
  • Includes two motors, motor control box, motor covers, motor control box, GoTo hand controller, brackets, and more!

If you don’t have already a mount you can buy a mount that integrates a GoTo kit. There are many mounts available on the market but this mount in one of the the best for beginner astrophotographers :

Orion Atlas EQ-G Computerized GoTo Telescope Mount

  • The heavy-duty Atlas EQ-G equatorial telescope mount and tripod has ample strength to support up to a 40-lb. equipment load to easily manage all visual or astrophotographic applications
  • Select from among 42,900 celestial objects to explore using the intuitive menus on the computerized GoTo hand controller
  • Internal DC stepper motors offer nine slew rates ranging from 2x to 800x sidereal and three tracking rates: sidereal, lunar, and solar
  • Features a convenient CCD autoguider jack weighs 54 lbs. without counterweights attached
  • Includes an illuminated polar-axis scope for easy polar-alignment, 13″ dovetail mounting plate, two 11-lb. counterweights, 12V DC power cable, RS-232 cable, and more – requires external 12-volt DC power source or AC-to-DC wall adapter (sold separately) for motorized operation

Telescope for Beginners: Visual Astronomy or Astrophotography?

So, you’ve spent a fair amount of time researching telescopes at your local astronomy shop as well as online and you’ve skimmed through all the Internet forums and websites you could find in the hope of deciding on your first telescope. You want to observe all the objects (astronomers also use the word targets) that you can see in the sky—­the Moon, the planets, galaxies and nebulae—and, of course, you may want to immortalize some of these sights with your camera.

Solar system or deep-sky objects?

Before we go any further, it’s necessary to point out that astronomers usually differentiate objects located inside the Solar system from those they call deep sky objects located outside of it. Objects located within our solar system are usually bright and most can be seen with the naked eye: obviously the Sun and the Moon, but also the planets Mars, Jupiter and Saturn. ما يسمى ب deep sky objects, on the other hand, are located far away, either somewhere inside our Milky Way galaxy, or outside of it. Save for the rare exceptions like the Andromeda galaxy­­—and provided that you are lucky enough to live where there are dark skies and no light pollution—deep sky objects cannot be seen without the help of some kind of optical instrument—not necessarily because they are too small, but because they are too dim.

Does magnification matter?

At this point we need to disavow the widely held idea that a good telescope must have high magnification, or that the higher the magnification, the better the view. While this may be true in certain contexts, it is false in many others. Telescopes possess two main characteristics: the focal length و ال aperture. The focal length determines the magnification of the instrument: the longer the focal length, the higher the magnification. Unfortunately, this also means that there is a narrower field of view (meaning the portion of the sky you see through the eyepiece will be smaller). Yet there will also be less luminosity (thus whatever you are observing will appear dimmer). The aperture—the diameter of the lens, or of the mirror—determines the quantity of light that your instrument is able to collect, and thus also determines how bright the objects will appear and the level of detail you will see. In an ideal world, you’ll want a telescope that has a high focal length and a large aperture. However, unless you have an observatory (preferably on top of a mountain) and a substantial budget, you’ll have to settle for one or the other.

Focal length and field of view? Telescopes for beginners

How to decide on your first telescope?

It’s a complicated question and the answer depends on what you are hoping to do with it. This is where the dichotomy between astrophotography و visual astronomy comes into play, since these are two very different practices.